Ankommen und Entdecken

Über Istanbul flogen wir nach Bishkek, Kirgistans Hauptstadt. Im Reisen habe ich inzwischen eine ganz ordentliche Erfahrung sammeln dürfen, trotzdem war dieses Ziel für mich etwas völlig neues. Zum ersten Mal Asien, dann nicht “erstmal” Japan oder Thailand, so wie es für die meisten der Fall ist, sondern eben das zentralasiatische Kirgistan. Da wir nachts landeten, ging es für uns nur noch nach Bishkek ins Hotel zum übernachten, sodass die Reise am nächsten Morgen richtig starten konnte.

Der nächste Morgen begann für uns mit ein paar organisatorischen Erledigungen: Mietwagen abholen (einen riesigen Toyota Sequoia 2020 4x4 Geländewagen), lokale Sim-Karten besorgen, € in kirgisische Som umtauschen. Das Ganze nahm bereits die erste Tageshälfte ein, sodass wir den Rest des Tages nutzten, um uns in Bishkek umzusehen. Die Hauptstadt ist leider nicht so spannend, wie wir erwartet hatten. Klar, der Ala Too Square mit seiner riesigen Statue und der noch viel größeren Kirgisistan-Flagge sind beeindruckend und lassen einen für einen Moment staunen, das State History Museum mit seiner eindrucksvollen Optik oder auch der Panvilov Park: Ein Spaziergang durch Bishkek hat einiges zu bieten, aber irgendetwas fehlt einfach beim Erkunden dieser Stadt. Vielleicht stört man sich am Ende doch ein wenig zu sehr an Dingen wie pausenlosem Abgas-Geruch in der Luft, vielen kaputten Stellen auf den Straßen oder dem Umstand, dass viele Gebäude hier schlicht nicht fertig gebaut sind. Ob daran noch gearbeitet wird, oder das Gebäude einfach so bleibt, wie es ist, war schwer zu beurteilen. Den beliebten Osh Bazaar ließen wir aus, da uns durch die recht belastende Hitze von rund 35 Grad Celsius irgendwann die Energie ausging.

Eine knappe Autostunde südlich von Bishkek liegt der Ala Archa Nationalpark. Dieser eignet sich hervorragend als Einstieg in Kirgisistans Natur und lädt zu einer schönen Wanderung entlang des Flusses zwischen den Bergen des Parks ein. Wir verbrachten hier nicht allzu viel Zeit, da unser Fokus eher auf Zielen weiter südlich und östlich lag, sodass wir nachmittags weiter Richtung des Startpunkts einer weitaus attraktiveren Wanderung aufbrachen, wo wir dann unser Nachtlager am Ufer eines kleinen Baches aufschlugen, um am kommenden Morgen zu eben jenem Ausflug aufzubrechen.

Kol Tor

Der Kol Tor ist ein Bergsee und liegt in einer absolut malerischen Kulisse auf rund 2.800 Metern über dem Meeresspiegel. Der Aufstieg beginnt erst recht entspannt und führt an einem Yurt Camp und einem Fluss entlang, bis es ab einem bestimmten Punkt deutlich steiler wird und man eine ganze Weile durch einen Wald geführt wird. Am Ende des Waldstücks erreicht man eine weitläufige Hochebene, auf welcher wir von einer großen Schafherde begrüßt wurden. Anschließend führte uns der trail über die Hochebene und weitere steile Passagen, bis wir nach ungefähr 3 Stunden am See ankamen. Die Kulisse ist überragend und als wäre das noch nicht alles, wurden wir für den Aufstieg mit schönstem Sonnenschein und blauem Himmel belohnt. Wir verweilten dort eine ganze Weile und genossen die Aussicht auf den See, die Berge und die Horde Pferde samt Fohlen, die entspannt an uns vorbeizog.

Zurück im Auto führte uns unser Navi zum Song Kul, Kirgisistans zweitgrößtem See. Er liegt auf rund 3.500 Metern über dem Meeresspiegel und bietet Besuchern mit einigen Yurt Camps eine extrem ruhige, erholsame Auszeit. Von einem Handysignal kann man hier nur träumen, wodurch man gezwungen ist, im Hier und Jetzt zu sein und sich dem Ort komplett hinzugeben. Die Anfahrt erfolgte in unserem Fall über einen steilen, unbefestigten Bergpass, bis wir auf einer Hochebene ankamen, auf der wir dann die “Straße” Richtung Ostufer des Sees fuhren, wo uns die Yurt Camps erwarteten. “Straße”, da man hier nicht von einer richtigen Straße sprechen kann. Erreicht man die Hochebene, sind erweiterte Fahrskills und Selbstkontrolle in heiklen Momenten gefragt. Zu den Yurt Camps am Ufer des Song Kuls gelangt man über eine unendlich weite Wiese ohne befestigte Fahrspur, dafür aber mit zwei kaum erkennbaren Reifenspuren von vorherigen Fahrzeugen, an denen man sich orientiert. Der Weg führt durch überwiegend holpriges und vor allem matschiges Gelände. Allerspätestens hier versteht man, wieso das Mieten eines 4x4 Geländewagens unverzichtbar ist, wenn man diese Orte in Kirgisistan sehen möchte. Die Fahrt über die Hocheben war ein einziges Schliddern im Matsch und Ausweichen von tiefen Löchern im Boden. So abenteuerlich und aufregend diese Schlidder-Fahrt war, so viel Vertrauen hatten wir in unseren Wagen, welcher uns schlussendlich zu unserem Yurt Camp am Ufer des Sees brachte. Für uns war der Aufenthalt in einem Yurt Camp eine Premiere, wir hatten so etwas zuvor noch nicht erlebt. Die Yurten sind nicht groß, dafür jedoch sehr gemütlich, mit eigenem Holzofen im Innern. Zusätzlich gibt es eine Gemeinschaftsyurte, in welcher man zusammen mit allen anderen Gästen zu Abend, sowie am nächsten Morgen Frühstück isst. Von dem aufgetischten Essen waren wir völlig überrascht, da wir mit der Menge und der großen Variation traditionell kirgisischer Gerichte schlicht nicht gerechnet hatten. Jeder wurde satt und die Gastgeberinnen kümmerten sich herzlich um jeden einzelnen Gast. So verbrachten wir unsere erste Nacht in einer traditionell-kirgisischen Yurte und konnten somit eine neue Erfahrung machen.

Canyons, Canyons, Canyons…

Am nächsten Morgen verließen wir das Yurt Camp und brachen Richtung Yssyk Kul auf, dem größten See Kigisistans und dem zweitgrößten Bergsee der Erde. Nach einer erneut haarigen Schlidderpartie, bei der es unseren Geländewagen an einer Stelle tatsächlich um 180 Grad durch den Matsch drehte, gelangten wir auf den bereits erwähnten Bergpass und hangelten uns die unbefestigte Straße hinab, bis wir an der Autobahn ankamen und nun die richtige Fahrt beginnen konnte. Nach knapp 2 Stunden fuhren wir von der Straße ab, die den Yssyk Kul entlang führt und legten einen gut 10km langen Fußmarsch durch den Aksay Canyon zurück, um schlussendlich am Aksay Viewpoint anzukommen, dem höchsten Punkt des Canyons, welcher eine beeindruckende Aussicht über den gesamten Canyon bietet. An der Spitze verbrachten wir jedoch nur ein paar Minuten, weil über uns plötzlich ein Gewitter aufzog. Also brachen wir die erneuten 10km zurück durch den Canyon auf, sodass wir am Ende völlig platt am Auto ankamen.

Neue Erfahrungen

Der nächste Tag war leider nicht wirklich zu gebrauchen, da es pausenlos grau war und regnete. Wir warteten also bis zum nächsten Morgen, in der Hoffnung auf besseres Wetter und verbrachten den verregneten Tag die meiste Zeit im Auto. Das Warten sollte sich jedoch lohnen: Am nächsten Morgen wurden wir von kräftigen Sonnenstrahlen geweckt, die durch die Autofenster brachen. Davon beflügelt, machten wir uns auf den Weg zu etwas, was uns noch lange in Erinnerung bleiben wird - positiv wie negativ. Das heutige Ziel hieß Altyn Arashan. Altyn Arashan ist ein Valley in der Nähe von Karakol, welches auf rund 2.500m über dem Meeresspiegel liegt. Das Valley gehört zu den schönsten Naturparks in Kirgistan und überzeugt (neben der atemberaubenden 360 Grad-Aussicht) mit seinen natürlichen hot springs. Ein Besuch des Valleys sollte auf der Liste jedes Kirgistan-Reisenden stehen. Jetzt aber zum Negativpunkt (zumindest für mich, aber Menschen sind ja verschieden): Der Weg/Bergpass zum Altyn Arashan Valley ist für Privatautos verboten, da die Gegebenheit der Straße einfach zu schlecht ist. Sie ist extrem holprig und teilweise liegen wirklich große Felsbrocken auf der Straße, was bei jedem normalen Autofahrer ein klares “nein” im Kopf erzeugen würde, wenn man darauf zu fährt. Die einzigen Fahrzeuge, die dort hochfahren dürfen, sind alte Sowjet-Kleinbusse, auch “UAZ” genannt. Schaut man sich ein UAZ an, denkt man, dass es jeden Moment auseinanderfällt und kaum noch fahrtüchtig ist. Durch den deutschen TÜV wäre es allemal gefallen. Junge, haben wir uns geirrt. Beim einsteigen in das UAZ steigt einem sofort ein penetranter Diesel-Geruch in die Nase, der sich wohl im Innenraum festgesetzt hat. Anschnallgurte gibt es nicht, dafür eine Hand voll Gelegenheiten zum Festhalten. Diese wirst du auch brauchen. Die Fahrt mit dem UAZ über die extrem holprige, autofeindliche Bergstraße ist ein einmaliges Erlebnis. Die ersten Minuten sind recht aufregend und lustig, da man extrem von Seite zu Seite geschleudert wird. Mit zunehmender Fahrtzeit wird man aber immer genervter davon und wünscht sich nur noch, endlich angekommen zu sein. Das ständige Durchschütteln des Autos durch die extreme Straßengegebenheit gepaart mit dem pausenlosen Diesel-Geruch in der Nase, machte diese Fahrt für mich schlussendlich zu einem sehr unangenehmen Erlebnis, weshalb ich mich oben angekommen erstmal eine halbe Stunde ins Gras legen musste, um mich zu erholen 😄.

Im Valley angekommen, erkundeten wir ein wenig die Umgebung und wanderten circa 20 Minuten zu den hot springs, badeten darin für ein paar Minuten und traten dann den Rückweg ins Tal an - diesmal aber zu Fuß.

Tradition

Der nächste Tag hatte für uns nur einen einzigen Programmpunkt, da wir abends bereits den Rückweg nach Bishkek antreten wollten, um die letzten 48 Stunden dort zu verbringen, bevor wir zurück nach hause flogen. Dieser Programmpunkt war eine kirgisische Eagle-Show, bestehend aus Vorführungen einer Adler-Jagd, einer Jagdhund-Jagd, sowie dem Halten und Posieren für die Kamera auf einem Pferd, mit dem Adler auf dem Arm. Klar, das Ganze ist eine klassische Touri-Attraktion, wir fanden es jedoch trotzdem sehr interessant zu sehen, weil das für uns eben gänzlich neu war. Der Gastgeber war ein 24 jähriger Kirgise, der (vergleichsweise) gutes Englisch sprach und uns viele interessante Dinge über sich und seinen Adler erzählte. Die Bindung zwischen einem Adlerhalter und seinem Tier ist extrem eng, sogar familiär. Der Adler wird in ganz jungem Alter aus dem Nest genommen (fragwürdig, wissen wir) weshalb der Adler in dem Menschen sein Muttertier sieht und ihm entsprechend gehorcht und folgt. Das erlaubt das Training des Adlers. Die Jagd-Vorführungen waren sehr interessant und haben uns großen Spaß gemacht. Sehr majestätisch, diese Adler. Zum Abschluss durften wir uns noch im Bogenschießen versuchen, was immer Teil solcher Programme ist. Ich stellte mich etwas besser an, als meine Partnerin 😄.

In Bishkek angekommen, checkten wir nur noch ins Hotel ein und holten ein paar Extrastunden Schlaf nach, die wir in den Nächten zuvor einbüßten. Am nächsten Morgen gab es ein paar organisatorische Dinge zu erledigen, wie die Rückgabe des Autos samt Komplettwäsche, welche ca 2 Stunden dauerte. Um die Wartezeit zu überbrücken, besuchten wir den berühmten Osh-Bazaar in Bishkek. Ein riesiger Bazaar mit hunderten Ständen, die aber so gut wie alles verkauften. Viele Lebensmittel, vor allem getrocknete Früchte und süßes, viel Kleidung, etc. Für uns war nichts interessantes dabei, es war aber eine gute Gelegenheit, den Bazaar mal gesehen zu haben. Nachmittags wollten wir unbedingt noch einmal traditionell kirgisisch essen, weshalb wir uns für die Restaurantkette “Navat” entschieden, welche wir wärmstens empfehlen können. Freundliches Personal, hervorragendes Essen und natürlich, für deutsche Verhältnisse, extrem attraktive Preise. Am nächsten Tag ging es für uns dann zurück nach Deutschland.

Fazit

Wow, was für ein Land. Wie gegensätzlich. Auf der einen Seite die Natur, die dir jedes mal den Atem verschlägt und die super freundlichen, hilfsbereiten Kirgisen. Auf der anderen Seite all die unfertigen Gebäude, all die holprigen, schlechten Straßen, die Sprachbarriere, der präsente Abgas-Geruch auf den Straßen. Sicherlich ist das Geschmacksache und auch eine Typsache, wie sehr man von den negativen Faktoren beeinflusst wird. Ich bin wohl etwas empfänglicher dafür, als andere. Trotzdem muss man deutlich machen, aus welchem Grund die Menschen nach Kirgistan reisen. Man reist nicht nach Kirgistan für die Infrastruktur. Man reist auch nicht nach Kirgistan, um eine super fortschrittliche Gesellschaft anzutreffen. Nach Kirgistan reist man der Natur wegen, des Abenteuergefühls wegen. Der Yurt Camps wegen, des Fahrens im Matsch mit einem 4x4 Geländewagen wegen, des hervorragenden Essens wegen. Schafft man es, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und die recht nervigen, unangenehmen Dinge größtenteils auszublenden, hat man in diesem Land eine wunderbare Zeit und kann sehr viele neue Erinnerungen schaffen und Dinge erleben, die man zuhause nicht jeden Tag erleben kann.

Für uns hat sich die Reise im Nachhinein wirklich gelohnt und wir sind sehr froh, sie gemacht zu haben. Was uns am meisten beeindruckt hat, war nicht primär, was für eine Natur Kirgistan hat. Klar, schon die Natur als ganzes, aber um es genauer zu beschreiben, war es für uns die Dichte von verschiedenen Naturphänomenen auf engem Raum. So findet man bspw. beim Aksay Canyon Viewpoint ein unglaubliches Panorama vor. Auf der einen Seite der riesige Issyk Kul-See, direkt am Ufer beginnend dann der Aksay Canyon mit seiner wunderschönen Beschaffenheit und Farbe. Im Hintergrund des Canyons dann das Gebirge mit den riesigen Bergen und den sichtbaren Schneefeldern auf der Spitze. Diese Naturschauspiele machen dieses Land aus und vor allem so interessant für Naturliebhaber wie uns.

Edinburgh, Aberdeen und Inverness

Meine Reise begann mit dem Flug von Düsseldorf Weeze nach Edinburgh. Nach Abholung des Mietwagens und den anfänglichen Eingewöhnungsminuten an den Linksverkehr in Schottland, begann ich meine Reise mit einem Rundgang durch Edinburgh. Die schottische Hauptstadt ist für ihre mittelalterliche, gotische Architektur bekannt, welche das Stadtbild prägt. Läuft man durch die Gassen und Straßen Edinburghs, kann man sich leicht in eine gedankliche Parallelwelt flüchten. Highlights des Rundgangs waren natürlich die berühmte Victoria Street sowie das Edinburgh Castle und Arthur’s Seat, ein Hügel mitten in der Stadt, welcher dir einen 360 Grad Panoramablick über die ganze Stadt ermöglicht.

Am nächsten Morgen ging es weiter nach Aberdeen, dem nächsten Stopp meiner Reise. Aberdeen ist eine nicht allzu große Stadt an der Ostküste Schottlands. Nach den knapp 30.000 Schritten durch Edinburgh am Vortag, folgten knapp 23.000 Schritte durch Aberdeen und führten mich an Highlights wie dem Marischall College mit seiner spektakulären Architektur und der nicht enden wollenden Strandpromenade entlang. Nachdem ich hier das erste von mehreren, obligatorischen Souvenirs erwarb, zog es mich am Nachmittag weiter Richtung Inverness, der nördlichsten Großstadt Großbritanniens. Outlander-Fans werden hier hellhörig. Ich unternahm nach Check-In im AirBnB noch einen kleinen Spaziergang durch Inverness und durfte sogar eine traditionelle Pipe-Band auf ihrem musikalischen Marsch durch die Innenstadt begleiten.

Schottische Geschichte und Mythen

Am nächsten Morgen stand das Culloden Battlefield als erster Punkt auf meiner Liste. Auch hier wieder mit Outlander-Bezug. Das Culloden Battlefield liegt ca 10 Autominuten östlich von Inverness und erzählt die Geschichte des Battle of Culloden eindrucksvoll nach. im Jahr 1746 standen sich rund 7.500 Soldaten der britischen Krone und rund 5.500 Jakobiten gegenüber und kämpften auf genau diesem Feld, einem Moorgebiet, gegeneinander. Heute ist es eine Art Freiluft-Museum mit abgesteckten Frontlinien, dem Culloden Memorial Cairn (Mahnmal) und diversen Grabsteinen für jeden der vielen verschiedenen Clans, die zu der Zeit in Schottland regierten. Outlander-Fans kommen hier absolut auf ihre Kosten und werden vor allem beim Grabstein des Fraser-Clans ein wenig emotional sein und für einen Moment innehalten.

Nach Culloden ging es für mich weiter Richtung Loch Ness, was sich südlich von Inverness befindet. Das Loch Ness ist ein sehr langer, schmaler See, welcher bis zu 230 Meter tief ist. Viele kennen die Geschichten des Monsters von Loch Ness, “Nessie”, was den Besuch natürlich ein wenig mysteriöser macht. Im Anschluss führte mich mein Weg zur nächsten Unterkunft noch am berühmten Eilean Donan Castle vorbei, welches bilderbuchmäßig am Ufer des Schnittpunkts der Lochs Duich, Long und Alsh thront. Es diente in der Vergangenheit aufgrund seiner außergewöhnlichen location außerdem als begehrter Drehort für Filme. Nun ging es für mich zum Abschluss des Tages jedoch per Autobrücke rüber auf die Isle of Skye, dem vermeintlichen Landschaft-Aushängeschild Schottlands.

Isle of Skye

Den folgenden Tag begann ich recht früh und bereitete mich auf eine lange Wanderung vor. An diesem Tag stand für mich der berühmte Quiraing-Rundweg an. Quiraing ist ein gewaltiger, spektakulärer Gebirgskamm, welcher durch immer wiederkehrende Erdrutsche in der Vergangenheit sein einzigartiges Erscheinungsbild erhielt. Der Quiraing-Rundweg ist ein einziges Spektakel und ist jede Anstrengung, jeden Schritt wert. Plant hier etwas zusätzliche Zeit ein, da man alle paar Meter stehen bleibt um die atemberaubende Aussicht zu bestaunen. Ich hatte leider Pech mit dem Wetter und befand mich zu 95% der Zeit mitten in einer großen grauen Wolke und selbst unter diesen Umständen haute mich der Ausblick noch um. Da ich das Auto an dem Tag stehen ließ, machte ich die Anreise zum Startpunkt des Rundwegs ebenfalls zu Fuß, woraufhin ich nachmittags recht erschöpft wieder bei meiner Unterkunft ankam und den schmerzenden Füßen die wohlverdiente Pause gönnte. Aufgrund der Widrigkeiten (Wetter, Strecke, etc) war dieser Ausflug für mich bis dato das größte Abenteuer, was ich bisher erleben durfte.

Am nächsten Morgen spürte ich meine Füße nach wie vor, ich hätte wohl noch einen Tag länger pausieren sollen. Dies erlaubte mir jedoch mein Schedule nicht, weshalb ich morgens aus dem AirBnB auscheckte und mich auf den Weg zum Old man of Storr machte. Vor Ort angekommen, begab ich mich auf den recht einfachen, kurzen Weg Richtung Viewpoint. Die Wanderung ging eigentlich noch weiter bis nach oben, einmal um den Old Man herum, dies ersparte ich aber meinen Beinen heute und gab mich mit der trotzdem sehr bemerkenswerten Aussicht auf den berühmten Felsbrocken zufrieden. Immerhin war er nicht von Wolken bedeckt, was wohl des öfteren passiert. Da mir der ausbaufähige Zustand meiner Beine wohl zunehmend egaler wurde, fand ich mich eine knappe Stunde später beim nächsten Punkt wieder, nämlich den Fairy Pools. Die Fairy Pools sind eine Ansammlung mehrerer majestätischer Wasserfälle, welche sich aus den Bergen hinunter ins Tal stürzen und sich dabei ihren Weg durchs Tal bahnen. Ein schöner Anblick, er haute mich aber nicht gänzlich um. Der Besuch der Fairy Pools war gleichzeitig der letzte Programmpunkt meines Aufenthalts auf der Isle of Skye. Am Abend erreichte ich schließlich die kleine Stadt Fort William, in welcher ich mein Nachtlager aufschlug. Östlich von Fort William liegt nämlich etwas für mich extrem reizvolles…

Hohe Gipfel und Glencoe

Fort William überzeugt durch seine Lage. Es liegt direkt am Loch Linnhe und bietet einen traumhaften Ausblick auf den See im Westen und auf die majestätischen Berge im Osten. Einer dieser Berge östlich von Fort William ist der Ben Nevis. Ben Nevis ist der höchste Gipfel Schottlands und gleichzeitig auch ganz Großbritanniens (1.345m). Diese Superlativen reizen mich immer ganz besonders, weshalb die Wanderung auf den Ben Nevis natürlich von Beginn an auf meiner Liste stand. Anfangs war das Wetter sehr angenehm und windstill. Der Gipfel des Ben Nevis befindet sich wohl rund 300 Tage pro Jahr in einer Wolke, so auch heute. Je näher ich dem Gipfel kam, desto nasser, kälter und windiger wurde es. Nachdem ich beim Endspurt noch 2 Schneefelder hinter mir ließ, erreichte ich schlussendlich die alte Wetterstation am Gipfel des Bergs. Viel Zeit verbrachte ich hier jedoch nicht, da ich entsprechend des lebensunfreundlichen Wetters dort oben nicht richtig gekleidet war und deshalb eher die Sekunden zählte, als mich über meine Leistung zu freuen. Nach einer kurzen Stärkung ging es dann wieder runter, was bekanntermaßen deutlich schneller geht, als der Weg nach oben. Den Tagesabschluss markierte dann die 2,5-stündige Autofahrt nach Glasgow. Fährt man von Fort William nach Glasgow, kommt man um die A82 nicht herum - will man aber auch nicht. Die A82 schlängelt sich eine ganze Weile durch das paradiesische Glencoe mit seinen weitläufigen Wiesen und hohen Bergen dahinter. Hierbei muss man wirklich aufpassen, nicht von der Straße abzukommen, weil man andauernd nach rechts oder links schaut, um die Aussicht bestmöglich genießen zu können. Hat man Glencoe hinter sich gelassen, führt die A82 an der Küste des berühmten Loch Lomond vorbei, was genauso spektakulär ist. Durch die andauernde Reizüberflutung vergeht die Zeit auch entsprechend schnell. In Glasgow nahm ich mir den Rest des Abends frei und legte meine Füße hoch, die diese Pause nach der Ben Nevis Wanderung auch dringend nötig hatten.

Glasgow

Der letzte Tag war für einen Rundgang durch Glasgow bestimmt. Glasgow ist eine wunderschöne Stadt und hat eine Menge zu bieten. Auf der einen Seite Downtown Glasgow mit seinen sehr einladenden Fußgängerzonen mit herausstechenden Straßen wie der Buchanan Street, Saint Vincent Street oder auch der Waterloo Street. Außerdem sehenswert ist die berühmte Universität Glasgow sowie die Gallery of Modern Art. Da ich Fußballfan bin, habe ich mir den Besuch des Glasgower “Hexenkessels”, dem Celtic Park, ebenfalls nicht nehmen lassen. Bei gutem Wetter ist der Kelvingrove Park absolut fantastisch und bietet allerlei Freizeitaktivitäten. Außerdem ist er sehr gut besucht.

Wie blicke ich nun zurück auf meine erste Schottland-Woche? Ich bin von diesem Land überwältigt. Ich kam mit hohen Erwartungen, welche gänzlich erfüllt wurden. Naturschauspiele wie Glencoe oder die Isle of Skye suchen ihresgleichen. Die Fußmärsche und Autofahrten durch diese magischen Landschaften verfeinerte ich mir persönlich noch mit der dazu passenden Musik, wie bspw. Fallen Through Time von Bear McCreary, The Skye Boat Song oder auch Fiddler’s Green von The Kilkennys. Auf diese Art versank ich regelmäßig in diese schottische Phantasiewelt, die ich mir vor der Reise so oft vorstellte. Städte wie Edinburgh und Glasgow sind wunderschön und überzeugen mit dem harmonischen Mix aus altem und neuem. Und nach all meinen Erlebnissen in dieser kurzen Zeit muss gesagt sein, dass ich bei weitem nicht alles gesehen habe. Städte wie Falkirk oder Stirling oder auch die äußeren Hebriden, wie die Insel Lewis oder Grimsay. Außerdem fehlt mir noch alles nördlich von Inverness, z.B. die Stadt Ullapool oder die Orkney Islands. Vielleicht beim nächsten mal!

Westerplatte & Altstadt

Wir begannen den ersten Tag mit dem geschichtsträchtigen Teil der Stadt. Nach einer kurzen Uber-Fahrt erreichten wir die Westerplatte - den Ort, an dem der 2. Weltkrieg begann, als das deutsche Kriegsschiff "Schleswig-Holstein" die Westerplatte am 01. September 1939 beschoss. Hier wurde über die Zeit eine Art Freilicht-Museum errichtet, welches diverse Infotafeln und originale Relikte aus der damaligen Zeit beinhaltet, wie bspw. Überreste von Kasernen, kleinen Bunkern oder auch Wohnhäusern der Offiziere. Das Highlight der Westerplatte ist das "Pomnik Obrońców Wybrzeża" (Denkmal der Verteidiger der Küste), ein großes Denkmal, welches an die Verteidigung der Westerplatte durch polnische Soldaten zu Kriegsbeginn erinnert. Hier verbrachten wir noch etwas Zeit und ließen die Geschichte auf uns wirken, ehe wir uns auf den Rückweg machten.

Nach kurzer Hotel-Pause ging es für uns weiter in die Altstadt Danzigs, wofür die Stadt auch primär bekannt ist. Es reiht sich Fachwerk an Fachwerk und lädt pausenlos zum Stehenbleiben und Staunen ein. Ein bisschen fühlten wir uns an unsere zurückliegende Prag-Reise zurückerinnert, bei der wir uns am Ende der Reise durch die Reizüberflutung etwas erschlagen fühlten. Danzigs Altstadt ist wunderschön und erstreckt sich nicht, wie in vielen anderen Städten, über eine Hand voll Straßen im Stadtzentrum. Stattdessen ist sie viel weitläufiger. Ist man der Meinung, sie nun vollständig erkundet zu haben, entdeckt man im nächsten Augenblick die nächste Seitenstraße, welche einladende Cafe's, den obligatorischen Souvenir-Shop und schöne Restaurants zu bieten hat. So ließen wir den Tag beim Schlendern durch die Altstadt ausklingen.

Ostsee & wieder Altstadt

Am nächsten Tag stand bei uns der Küstenort Sopot auf dem Plan. Sopot ist vor allem als Kurort und Seebad bekannt und punktet zusätzlich mit der längsten Seebrücke Europas (511m) und der Strandpromenade "Monte Cassino" mit vielen schönen Restaurants und Geschäften. Architekturliebhaber können außerdem die alte Bäderarchitektur an einigen Kur-Einrichtungen bewundern. An diesem Tag war es am Strand ziemlich voll, weshalb wir nach ca 2 Stunden Sopot wieder verließen - es ist allerdings eines der schönsten Seebäder, welche ich bisher sehen durfte! Mit dem Wetter hatten wir Glück, der Himmel war gänzlich wolkenlos. Die Danziger Bucht bietet eine sehr entspannende Atmosphäre und selbst wenn man nicht selbst im Wasser ist, kann man die zahlreichen Boote und Jet-Skis in Aktion beobachten. Für Nerds wird sogar eine Bucht-Rundfahrt in einem echten Piratenschiff angeboten 🏴‍☠️.

Den restlichen Tag verbrachten wir erneut in der Innenstadt und erkundeten überwiegend den modernen Teil der Stadt. Dadurch, dass die historische Altstadt das bekannteste Merkmal Danzigs ist, wird schnell übersehen, dass die Stadt sich in Sachen Modernisierung und Gentrifizierung ebenfalls nicht verstecken muss. In den vergangenen Jahren wurden einige moderne Quartiere mit Shopping-Malls, diversen Grünflächen und Freizeit-Angeboten errichtet, was Besuchern der Stadt eine angenehme Abwechslung zwischen Geschichte und Zukunft ermöglicht. So kann auch der oben erwähnten Reizüberflutung vorgebeugt werden 😉. Ausklingen ließen wir diesen schönen Tag mit einem Spaziergang entlang der "Motława" (Mottlau), dem Fluss, der durch Danzig fließt. Auch hier ist die Flusspromenade an beiden Ufern sehr eindrucksvoll und kann mit einladenden Restaurants, einem recht hochfrequenten Bootsverkehr und dem Fachwerk im Hintergrund punkten.

Am nächsten Tag stand dann nur noch die Rückreise nach Hamburg an. Wir hätten definitiv noch mehr Zeit in Danzig verbringen können. Die Stadt bietet unglaublich viel und sorgt dafür, dass einem niemals langweilig wird, egal, wie viel man bereits gesehen hat. Mit dem obligatorischen Mitbringsel im Gepäck, verließen wir Danzig wieder.

Gut zu wissen

• Polen sind nicht die gesprächigsten Menschen. Wir versuchten in verschiedenen Situation den Aufbau eines kleinen Gesprächs, wurden jedoch stets recht deutlich abgeblockt. Das Interesse an Smalltalk ist wohl nicht allzu groß - was natürlich an unserem Touristenstatus liegen könnte.

• Das Kostenniveau in Polen ist spürbar niedriger als in Deutschland. Egal, wofür wir Geld ausgaben, ob Uber-Fahrten, Einkäufe im Supermarkt, Restaurantbesuche, etc. Ist man das deutsche Preisniveau gewöhnt, kommt es einem hier schon ein wenig paradiesisch vor und man wird automatisch viel zahlfreudiger, egal ob im Restaurant, im Uber, etc. 😄

• Die Zahl der jungen, arbeitenden Leute ist enorm. Überall sieht man junges Personal, ob in Shops, im Hotel oder auch am Flughafen. Studenten-/Schülerjobs scheinen in Danzig recht populär zu sein.

Unseren ersten Tag vor Ort verbrachten wir im Triglav Nationalpark (Triglavski narodni park). Die Möglichkeiten sind hier natürlich sehr vielfältig, weshalb wir uns an diesem Tag für das "Soča Valley" entschieden. Der "Soča" ist ein bildhübscher Fluss, welcher im Nordwesten Sloweniens einer Karstquelle in den Julischen Alpen entspringt und in den Golf von Triest in Italien mündet.

Unsere Wanderung, welche den Namen "Wanderung" eigentlich aufgrund der geringen Höhenmeter nicht verdient, begann am "Kamp Soča Boštjan" und führte uns flussaufwärts. Am "Kamp Soča Boštjan" sind die Badegelegenheiten des Flusses am besten, weshalb sich dort auch die meisten Besucher aufhielten. Dieser Spazierweg ist außerdem auch nicht besonders lang, weshalb wir, mit eingerechneten (Bade-)pausen, nach rund 4,5 Stunden bereits zurück am Auto waren. Der Fluss gehört zu den schönsten, die wir bisher auf unseren Reisen sehen durften. Das Wasser ist glasklar, sodass man stets den Grund des Flusses sehen konnte, selbst bei mehreren Metern Tiefe. Der Fluss schlängelt sich teilweise durch sehr anmutige, nicht allzu tiefe Schluchten durch die Landschaft und strömt dabei manchmal recht stark, aber teilweise auch in ruhigem Tempo vor sich her. Nachdem wir eine Weile flussaufwärts liefen, boten sich in regelmäßigen Abständen kleine, idyllische Badestellen zum pausieren an. Trotz des teilweise sehr heißen Wetters, wobei der Himmel an dem Tag auch noch überwiegend wolkenlos war, lag die Wassertemperatur im niedrigen, einstelligen Bereich. Für die meisten Besucher reichte es daher nur für ein kurzes "Füße ins Wasser". Der Legende nach sprang ein äußert mutiger "Jemand" trotzdem hinein 🤓.

Ausklingen ließen wir den Tag nach der Rückkehr ins Hotel mit einem guten Abendessen im hoteleigenen Restaurant und einem anschließenden Verdauungsspaziergang entlang der einladenden Waldwege, welche an das Hotel grenzen. Ich ergriff die Gelegenheit und probierte, nach kurzer Beratung durch den Kellner, die "Krainer Wurst", welche ein traditionell slowenisches Gericht ist und wurde nicht enttäuscht!

Martuljški slapovi (zgornji slap)

Für den nächsten Tag nahmen wir uns eine recht anspruchsvolle Wanderung vor. Glücklicherweise begann diese bereits ein paar hundert Meter von unserer Unterkunft in Gozd Martuljek entfernt. Der Trail beginnt erst recht angenehm und führt dich durch ein relativ ebenes Waldgebiet. Je weiter man kommt, desto steiler und unebener wird der Untergrund. So arbeiteten wir uns immer weiter vor, bis wir schließlich am Ziel der Wanderung ankamen: Einem hohen, beeindruckenden Wasserfall, der an dieser Stelle entspringt. Der letzte Abschnitt dieser Wanderung ist der anspruchsvollste und bietet für diejenigen, die noch mehr Nervenkitzel brauchen, am Ziel angekommen einen kleinen extra Abschnitt, an dem man mit Sicherheitsseilen ein paar Meter weiter hochklettern kann, um einen weiteren kleinen Naturpool zu entdecken. Hier sollte man unbedingt schwindelfrei sein und keine Höhenangst haben.

Ljubljana

Tag 3 hatten wir für einen Ljubljana-Städtetrip reserviert. Aufgrund der kurzen Anreise von lediglich einer Auto-Stunde und den relativ begrenzten Möglichkeiten vor Ort, hatten wir ausreichend Zeit im Gepäck. Angekommen in Ljubljana, machten wir uns auf in Richtung Altstadt. Sie ist durchaus sehenswert und kann mit einer guten Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Einrichtungen überzeugen. Hier gibt es neben Restaurants und einer Menge Souvenir-Shops eine beachtliche Zahl an Vintage-Stores. Über der Altstadt thront wie eine Art Wächterin das "Ljubljanski Grad" (Laibacher Schloss). Besichtigt haben wir es nicht, jedoch soll man von dort oben einen wunderbaren Blick über die Stadt haben.

Neben der Altstadt hat Ljubljana leider nicht allzu viel weiteres zu bieten (zumindest orientiert an dem, was wir gesehen haben). Die Ljubljanica (Laibach) fließt an einigen Stellen durchaus malerisch durch die Stadt und macht einen Spaziergang entlang der Flusspromenade absolut angenehm und sehenswert. So erreicht man auf dieser Route nach einiger Zeit auch die berühmte Drachenbrücke. Der Drache ist das Wahrzeichen der Stadt Ljubljana. Man benötigt nicht viel Zeit, um dies zu erkennen, da er überall in der Stadt präsent ist. Unser Besuch in Ljubljana endete in einem italienischen Restaurant, ehe wir uns anschließend auf den Rückweg machten.

Ausklingen ließen wir den Tag mit einem Besuch des "Slap Peričnik" (Peričnik Wasserfall). Nach sehr kurzem, jedoch steilem Anstieg erreicht man vom Startpunkt aus den Wasserfall und wird wahrscheinlich genauso unerwartet beeindruckt sein, wie wir es waren. Dieser Wasserfall war für mich persönlich der schönste, den ich bisher gesehen habe. Um ihn zu beschreiben, kann recht passend auf den berühmten "Seljalandsfoss" in Island verwiesen werden, da hier eine starke Ähnlichkeit besteht. Der "Peričnik" stürzt mehr als 50 Meter in die Tiefe und führt eine große Menge Wasser, welche sich anschließend als idyllischer Fluss durch die malerische Umgebung, geprägt von Wäldern und Schluchten, schlängelt. Die Besonderheit an diesem Wasserfall ist, dass man hinter ihm entlanggehen kann, um ihn so von allen Seiten betrachten zu können (daher der Vergleich zum "Seljalandsfoss" in Island).

Bleijski Vintgar (Vintgar Klamm)

Die Vintgar Klamm gehört definitiv zu den bekanntesten Touristen-Attraktionen in Slowenien, was anhand der Besucherzahl nicht zu übersehen ist. Zum Parken können zwei unterschiedliche Parkplätze verwendet werden, welche jedoch ein paar Autominuten auseinanderliegen. Zum Startpunkt der Klamm gelangt man ausschließlich bei Shuttle, welcher alle 20 Minuten von den Parkplätzen aus startet. Tickets (15€ pro Person) können vor Ort erworben werden, wir empfehlen jedoch stark den online-Kauf, wodurch ihr viel Zeit spart. Angekommen an der Klamm wird man mit Haarnetz und Kletterhelm ausgestattet, bevor man seinen Marsch beginnt. Der Weg durch die Klamm verläuft bis zum Endpunkt (Kiosk-Hütte + WC) recht angenehm mit nur wenigen Höhenmetern. Die Vintgar-Klamm ist ein bildhübsches Naturschauspiel. Das Wasser könnte klarer nicht sein und bietet auch bei mehreren Metern Tiefe einen problemlosen Blick bis zum Grund des Flusses. Er bahnt sich seinen Weg durch diese malerische Schlucht und lädt somit alle paar Meter zum anhalten und staunen ein.

Der Rückweg gestaltet sich wesentlich anspruchsvoller, als der Hinweg. Er führt durch nicht unerheblich hügeliges Gelände, teils durch bewohnte Ortschaften, teils durch den Wald. An und für sich ist er wahrscheinlich garnicht so anspruchsvoll, wie ich es darstelle, wir hatten jedoch zusätzlich mit der brütenden Mittagshitze zu kämpfen, was so einen Marsch natürlich erschwert. Trotz alledem kamen wir schlussendlich wieder beim Startpunkt an und ließen und vom Shuttle zu unserem Auto fahren.

Als Tagesabschluss besuchten wir den künstlich angelegten "Jasna Jezero" (Jasna See), welcher aus zwei miteinander verbundenen, künstlichen Seen entsteht und sich perfekt in die wunderschöne Landschaft einfügt. Hier nahmen wir uns ausreichend Zeit für einen Spaziergang um den See herum und bestaunten gleichzeitig die beeindruckend bergige Landschaft um ihn herum.

Blejsko Jezero (Bleder See)

Für diesen Tag nahmen wir uns vor, eine Fahrradtour durch die Region zu machen. Für eine solche Tour gibt es wahrscheinlich wenige Landschaften, die sich diesbezüglich besser dafür eignen. So liehen wir uns vom hoteleigenen Fahrradverleih zwei (E- 🫣)fahrräder aus und fuhren los. Unser Ziel war der Bleder See, welcher der bekannteste See in Slowenien ist - und das nicht grundlos. Das Wasser des Bleder Sees hat eine wunderschöne, blau-türkise Farbe und wird im Hochsommer auch recht warm. Das Highlight - und wahrscheinlich auch Besuchermagnet Nr. 1 ist die Insel in der Mitte des Sees, auf welcher eine mittelalterliche Kirche zu finden ist. Außerdem ist der See umgeben von Hügeln und bietet somit ein bemerkenswertes Panorama. So verbrachten wir einige Stunden am Bleder See und machten uns im Anschluss auf den Rückweg, während wir erneut die wunderschöne Berglandschaft Nordsloweniens genossen.

Postojnska Jama (Höhlen von Postojna)

Da der Bleder See uns am Vortag so begeisterte, entschlossen wir uns am darauffolgenden Tag, ihn nochmal zu besuchen, diesmal jedoch mit dem Auto, um Zeit zu sparen. Auch an diesem Tag spielte das Wetter perfekt mit und bescherte uns ein paar erholsame Stunden im und am See. Hier nutzten wir außerdem die Gelegenheit in einem der vielen schönen Cafés und probierten die berühmte slowenische Kremšnita (Cremeschnitte), welche nicht enttäuschte!

Leider hatten wir nicht allzu viel Zeit, dort zu bleiben, denn als nächstes stand für uns an diesem Tag eine Führung durch die Höhlen von Postojna an. Ein Besuch kann vorab online und vor Ort an der Kasse gebucht werden. Besichtigt werden kann die Höhle zwar nur als Gruppe und geleitet von spezialisierten Höhlenführern, was den Besuch jedoch in keinster Weise trübt, im Gegenteil! Die Höhle von Postojna ist offiziell die größte Tropfsteinhöhle der Welt und besitzt sowohl eine beeindruckende Geschichte, als auch eine atemberaubende Größe. Die Führung ist aufgeteilt in eine kurze Bahnfahrt, anschließend einen Fußmarsch und schlussendlich einer erneuten Bahnfahrt, welche einen zurück zum Startpunkt fährt. Die Führung ist von der ersten Sekunde an absolut überwältigend, vor allem dann, wenn dies die erste Besichtigung einer Tropfsteinhöhle ist, wie es in unserem Fall war. Während der Führung hört man sich gezielte Audioguides zu den einzelnen Stationen und Höhlenabschnitten an, um über die Entstehung, Namensgebung und weitere spannende Dinge zu lernen. So wurde die Höhle vor etwa 200 Jahren entdeckt und über die Zeit immer mehr erkundet. Sie spielte im 2. Weltkrieg außerdem eine wichtige Rolle, bspw. als Gefangenenlager. In der Höhle leben außerdem hunderte unterschiedliche Tierarten, welche zugegebenermaßen alle recht klein, bis mikroskopisch klein sind. Der sog. Grottenolm wird im Laufe der Führung bspw in Form einer Live-Übertragung aus einem kleinen Aquarium gezeigt, welcher so alt werden kann wie der Mensch und aufgrund des Lebens in der dunklen Höhle zurückgebildete Augen hat. Man könnte noch viel mehr erzählen, was hier jedoch den Rahmen sprengen würde. Was bleibt, sind viele beeindruckende Erinnerungen aus der größten Tropfsteinhöhle der Welt.

Viševnik

Zum Abschluss unserer Slowenien-Reise brauchten wir noch einmal eine Herausforderung. Diese Fanden wir in einer Wanderung, welche zum Gipfel des Viševnik führt. Dieser liegt auf ca. 2050m Höhe. Während Wanderungen in der Regel recht komfortabel beginnen und mit der Zeit immer steiler werden, wurden wir von dieser Route doch überrascht. Sie beginnt bereits mit einem steilen Aufstieg, welcher erst bei ca. 300 Höhenmetern ein vorläufiges Ende nimmt. Dort lädt eine kleine Lichtung zum verschnaufen ein, bevor man den nächsten Teil in Angriff nimmt. So arbeiteten wir uns Stück für Stück den Berg hoch, was durch die knallende Mittagssonne natürlich nicht gerade erleichtert wurde. Oben angekommen, erwartete uns ein wunderschöner 360-Grad-Ausblick über die Region. Als Highlight dieser Wanderung wartet am Gipfel ebenfalls ein hervorragender Blick auf den nahegelegenen Triglav, den höchsten Berg Sloweniens, dessen Gipfel auf ca. 2.864 Höhenmetern liegt.

Slowenien ist ein Land von atemberaubender Natur. Die Julischen Alpen im Nordwesten des Landes bieten Naturbegeisterten eine Vielzahl an Möglichkeiten, allen voran den Triglavski narodni park (Triglav Nationalpark). Als hervorragende Abwechslung dienen unzählige Seen, angeführt vom berühmtesten des Landes, dem Blejsko Jezero (Bleder See). Die Hauptstadt Ljubljana mag nicht die spannendste Hauptstadt der Welt sein, trotzdem kann man durchaus Gefallen an der Geschichte und der Kultur der Stadt finden. Dazu kann sich die Altstadt ebenso sehen lassen, weshalb man sich einen durchaus interessanten Tag in dieser Stadt machen kann. Das Land hat weitere Höhepunkte, wie bspw. die kleine Küstenstadt Piran oder Maribor, eine kleine Stadt im Nordosten des Landes. Diese beiden Städte haben wir jedoch nicht besichtigt.

Um nach Indien einreisen zu können, benötigen Inhaber eines deutschen Reisepasses ein Visum. Viele Webseiten bieten einen kostenpflichtigen Service an und helfen euch bei dem Prozedere auf Deutsch. Wir empfehlen immer die offiziellen Seiten der Regierungen, da die Visumvergabe meist kostenlos oder sehr günstig ist. Hier läuft allerdings alles auf Englisch. Ihr könnt also selbst entscheiden, mit welchem Weg ihr euch sicherer fühlt.

In Neu-Delhi angekommen, haben wir uns für einen offiziellen Taxi-Stand direkt im
Flughafen entschieden. Dies erschien uns – als zwei sehr offensichtlich wirkende westliche Touristen – sicherer als eine Verhandlung mit, nennen wir sie, „freiberuflichen“ Taxifahrern. Zudem war das offizielle Taxi auch nicht sehr teuer. Man kann sogar angeben, ob man ein Taxi mit oder ohne Klimaanlage haben möchte :D

Generell ist das Preisniveau in Indien sehr niedrig. Wie überall auf der Welt sind jedoch die Touristenattraktionen preislich mit dem westlichen Standard vergleichbar. Unser Hotel hatte eher Jugendherbergs-Charme, war aber sauber und wir fühlten uns sicher. Per Uber-App könnt ihr euch problemlos Tuk-Tuks oder Taxis bestellen. Dies würden wir auch immer spontanen Verhandlungen mit Fahrern vorziehen.

Den ersten Tag nutzten wir zum Erkunden von Neu-Delhi. Wir schauten uns das Rote Fort an, besuchten Old Delhi, fuhren Rikscha und besichtigten eine alte Moschee. Für die Damenwelt sind eine luftige lange Hose und ein T-Shirt empfehlenswert – egal, wie warm es ist. Einmal aus Respekt vor der indischen Bevölkerung und deren Religion, zum anderen aber auch, um unangemessenen Blicken auszuweichen. In der Moschee zieht man die Schuhe aus. Wer hier nicht barfuß laufen möchte, sollte ein paar dünne Socken dabeihaben.

Generell wirkt man als westlicher Tourist bzw. als Europäer wie ein schwarzes Schaf in Neu-Delhi. Ihr müsst mit interessierten, aber auch abwertenden Blicken rechnen, und bestimmt werdet ihr das ein oder andere Mal nach einem Foto gefragt – vor allem blonde Frauen. Als heterogenes Paar fühlten wir uns stets sicher. Alleine als Frau hätte ich es jedoch nicht so empfunden. Zum Essen bekommt ihr in Neu-Delhi genau das Gleiche wie in anderen Großstädten auch. Es gibt hier genauso Fastfood-Ketten wie KFC, Taco Bell, McDonald’s, Starbucks etc. Natürlich könnt ihr auch lokal essen. Hier würden wir uns auf die Google-Bewertungen verlassen. Wir haben uns für das Café Santoz entschieden und waren damit sehr zufrieden.

Von Neu-Delhi bis nach Agra (dort steht der Taj Mahal) sind es mit dem Zug etwa zwei Stunden. Die Zugfahrt und die Eintrittskarte für den Taj Mahal solltet ihr unbedingt einige Wochen oder sogar Monate im Voraus buchen. Für den Taj Mahal bucht man Zeitzonen. Wir haben uns für den Einlass ab 12:00 Uhr mittags entschieden, da wir noch die Zugfahrt vor uns hatten und gerne alles im Hellen abwickeln wollten. Beim Zug haben wir das etwas teurere Abteil gewählt, das überwiegend für Touristen bestimmt ist. Hier trafen wir das erste Mal auf Gleichgesinnte. Neben dem Ticketpreis sind ein Essen und ein Getränk inklusive.

Auf der Fahrt haben wir aus dem Fenster erschreckende Dinge beobachtet: Menschen, die neben den Schienen schlafen, leben, ihr Geschäft verrichten, Kühe melken oder im Müll wühlen. Hier braucht man wirklich starke Nerven. Viele andere Touristen berichteten uns davon, wie schön der Rest des Landes sei – vor allem die Natur. Doch alle waren sich einig, dass die Armut in Neu-Delhi wirklich auffallend schlimm ist. Darauf sollte man also vorbereitet sein. Wir haben unser Obst aus dem Zug mit nach draußen genommen und wurden direkt von Straßenkindern nach etwas zu essen angebettelt. Sie wissen natürlich, dass hier am Bahnsteig überwiegend „reiche“ Touristen aussteigen, bei denen die Chance sehr hoch ist, etwas zu bekommen. Wir haben alles Essbare abgegeben und ließen uns dann mit einem Tuk-Tuk knapp 15 Minuten zum Taj Mahal fahren. Die letzten Meter darf man entweder nur zu Fuß zurücklegen oder auf Pferden bzw. Kamelen reiten. Wir sind zu Fuß gegangen und konnten bei den umliegenden Souvenirständen stöbern.

Am Taj Mahal gelten sehr strenge Einlasskontrollen. Ihr dürft keine GoPros oder zu große Kameras mit auf das Gelände nehmen. Auch unser UNO-Kartenspiel wurde uns abgenommen. Euer Hab und Gut könnt ihr aber in Schließfächern verstauen und nach eurem Besuch wieder abholen. Vorher solltet ihr genügend Wasser einkaufen, da es auf dem Gelände selbst keine Möglichkeit mehr dazu gibt – dieses könnt ihr problemlos mit hineinnehmen. Wenn ihr nach der Kontrolle ein paar Meter lauft und durch das erste faszinierende Tor geht, steuert ihr direkt auf den blendend weißen Marmor des Taj Mahals zu. Bei diesem Anblick sind uns fast die Tränen in die Augen geschossen, da dieses Gebäude so imposant und königlich wirkt. Es passt gar nicht richtig in die Umgebung und wirkt dadurch vermutlich noch majestätischer. Es gibt ausreichend Sitzmöglichkeiten, um das Mausoleum zu betrachten. Denkt dennoch an ausreichend Sonnenschutz, da die Hitze und Sonneneinstrahlung wirklich extrem sind.

In unserem Ticket war der Einlass in das Mausoleum inbegriffen. Die zwei Grabstätten sind ebenfalls beeindruckend zu bestaunen. Dennoch ist der Blick von außen unschlagbar. Immer wieder suchten wir eine Bank zum Verweilen und Staunen. Oft werdet ihr jedoch auch selbst zum Fotomotiv. Manche Menschen fragen, andere laufen einfach neben euch her und versuchen so, das perfekte Foto zu machen. Bleibt einfach freundlich :)

Wir haben viel zu viel Zeit für die Besichtigung eingeplant und mussten auf unsere Rückfahrt regelrecht warten. Zwei bis drei Stunden reichen absolut aus, um eines der sieben Weltwunder auf euch wirken zu lassen. Zurück ging es wieder zu Fuß und mit der Rikscha zum Bahnhof. Die Zugfahrt verlief problemlos und man findet auch als Ausländer sein Gleis ohne große Schwierigkeiten.

Ehrliches Fazit:

Nach zwei Tagen Indien hatten wir einen Kulturschock. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon viel von Asien gesehen, waren aber von der Armut und den Gerüchen auf Neu-Delhis Straßen etwas (negativ) überwältigt. Die Menschen schlafen am Straßenrand auf Pappkartons oder lungern in dunklen Ecken. Vor allem Flüsse und Kanäle stinken nach Verwesung. Wer im Weg steht, wird weggeschubst oder mit dem Fahrrad bzw. Tuk-Tuk leicht gestriffen. Wir haben in Neu-Delhi aus eigenem Sicherheitsempfinden heraus nichts zu Fuß gemacht, sondern stets auf Uber als Fortbewegungsmittel zurückgegriffen. Leider haben wir nicht mehr von Indien gesehen, sodass wir keine zuverlässige Aussage darüber treffen können, wie es in anderen Regionen ist. Neu-Delhi war jedoch ein sehr extremer Einstieg, und alleine als Frau würde ich niemandem empfehlen, dorthin zu reisen. Dennoch sind wir überglücklich, uns einen Lebenstraum erfüllt zu haben und den Taj Mahal besucht zu haben.

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Ausgangslage

Wir haben uns für eine Finca im Südosten Mallorcas, in Santanyí, entschieden – für uns die perfekte Ausgangslage, um die schönen Seiten der Insel zu erkunden. Achtung: Ein Mietwagen oder Roller ist nötig, da die Fahrzeit vom Flughafen in Palma circa 40 Minuten
beträgt und ihr recht abgeschieden seid. Santanyí ist ein kleines, wunderschönes Dorf, das für seinen Wochenmarkt am Mittwoch und
Samstag bekannt ist. An diesen Tagen strömen Touristen von der ganzen Insel hierher, um Souvenirs, frisches Obst und Gemüse oder Kleidung zu kaufen. Wir waren mittwochmorgens (ca. 8:30 Uhr) dort und konnten so etwa eine Stunde vor dem großen Ansturm stöbern.
Danach wurde es unerträglich voll, und die Menschenmassen schoben sich durch die kleinen Gassen. Dennoch eine klare Empfehlung – besonders für Frühaufsteher 😊

Malerische Buchten

Der Hauptgrund unserer Standortwahl lag in der unmittelbaren geografischen Nähe zu den Top-Buchten Mallorcas. Diese sind längst keine Geheimtipps mehr – wer jedoch früh kommt (ca. 7 Uhr), wird mit einer menschenleeren und traumhaft schönen Erfahrung belohnt.

Cala del Moro

Unser absoluter Favorit ist die kleine Bucht Cala del Moro. Hier solltet ihr festes Schuhwerk tragen, da man ein steiles Stück hinunterklettern muss. Der Strand war morgens um 7 Uhr noch menschenleer, sodass man ganz in Ruhe baden konnte – das Hab und Gut konnte man bedenkenlos am Strand zurücklassen. Der Strandabschnitt ist zudem gut einsehbar, was ein Gefühl von Sicherheit gibt. Die schönste Aussicht hat man allerdings von oben. Von einem kleinen Wanderpfad aus lässt sich die Bucht wunderbar einsehen und fotografieren. Für uns eine glatte 10/10!

Cala Llombards

Eine weitere traumhafte Bucht gibt es in Cala Llombards zu entdecken. Hier könnt ihr direkt vor der Bucht parken und seid sofort am Sandstrand. Auch hier waren wir früh unterwegs, aber selbst zur späteren Morgenstunde war es noch schön anzuschauen, da die Bucht etwas größer ist als Cala del Moro. Mit etwas Mut könnt ihr von den einrahmenden Felsen ins kühle Nass springen – ein perfekter Start in den Tag!

Ausflugsziele

Natürlich wollten wir noch mehr von Mallorca sehen als nur die Buchten – und haben uns auch auf etwas längere Autofahrten (ca. 1 Stunde) eingelassen.

Valldemossa

Das kleine Bergdorf im Nordwesten der Insel ist ein traumhaft schöner Ort. Von Santanyí aus sind wir etwa 1:05 Stunden frühmorgens (7 Uhr) gefahren. Es lohnt sich wirklich, früh da zu sein, denn ab halb zehn rollen die Reisebusse an und nehmen dem beschaulichen Dorf viel von seinem Charme. Jede Gasse und jedes Haus in Valldemossa eignet sich als Fotomotiv. Überall wachsen Orangen- und Zitronenbäume in den Gärten. Die Ruhe am Morgen ist idyllisch. Hinweis: Es geht hier ordentlich auf und ab – festes Schuhwerk ist daher ratsam.
Eine absolute Café-Empfehlung ist das Barbaflorida Café. Es öffnet um 9:30 Uhr – und die Menschen stehen direkt Schlange, vermutlich durch seine wachsende Bekanntheit in den sozialen Medien. Ganz in der Nähe liegt Sóller.

Sóller

Falls ihr auf dem Rückweg auch Sóller und Port de Sóller erkunden wollt, nehmt den etwas längeren Weg entlang der Küste – die Aussicht ist traumhaft. Dabei kommt ihr auch durch das kleine Dorf Deià, das genauso malerisch wirkt wie Valldemossa, aber mindestens halb so
groß ist. Ein kurzer Halt für einen Kaffee oder einfach den Ausblick lohnt sich hier allemal. In Sóller denkt man direkt an die berühmte Straßenbahn, die den Ort mit dem Hafen verbindet – allerdings stehen hier die Menschen oft stundenlang Schlange. Wir haben es ausgelassen und uns stattdessen auf dem großen Platz vor der Kirche niedergelassen und ein Kaltgetränk genossen. Die Bahn fährt direkt an den Tischen vorbei – also Vorsicht mit dem Glas 😉 Unser Interesse an Sóller war eher gering, daher sind wir nur noch kurz durch die Gassen geschlendert, bevor wir uns auf den Heimweg gemacht haben.

Cap Formentor

Für uns stand von vornherein fest: Wir möchten den nördlichsten Punkt Mallorcas sehen. Also fuhren wir erneut rund eine Stunde in Richtung Norden. Einen Zwischenstopp legten wir in der Altstadt von Alcúdia ein. Hier kann man kostenlos auf der alten Stadtmauer
entlanglaufen – eine schöne Perspektive auf die Umgebung. Alcúdia wirkte auf uns wie eine größere, touristischere Version von Santanyí. Nach einem kurzen Eis-Stopp ging es für uns weitere 45 Minuten zum eigentlichen Ziel. Wichtig: Seit dem 1. Juni 2025 gibt es eine Begrenzung für die Anzahl von Autos, die auf den Serpentinen zum Cap Formentor fahren dürfen. Informiert euch daher vorab über
mögliche Regelungen! Die Straßen sind eng und kurvig, mit vielen Ausblicken und Haltebuchten – bringt also Geduld mit. Viele Radfahrer nutzen die Strecke ebenfalls als sportliche Herausforderung. Unterwegs gibt es eine Badebucht – allerdings sehr voll, schwer zugänglich und mit chaotischer Parksituation. Wir haben sie daher ausgelassen. Oben angekommen erwartet euch am Leuchtturm ein kleiner Parkplatz, der meist voll ist.
Unser Tipp: Zwei Kurven vorher gibt es bereits einen fantastischen Blick auf den Leuchtturm – haltet hier an und folgt dem kleinen Schotterweg. Der Blick auf den Leuchtturm vor dem Meer ist für uns sogar schöner als direkt vom Cap Formentor.
Tipp: Nehmt ausreichend Wasser mit! Unterwegs gibt es nur eine kleine Verkaufsbude mit Toiletten und überteuerten Getränken.

Palma

Was wäre ein Mallorca-Urlaub ohne einen Besuch in der Hauptstadt? Wir sind am Nachmittag (ca. 45 Minuten Fahrt) nach Palma gefahren, um die berühmte Kathedrale zu besichtigen und dort zu Abend zu essen. Palma bietet viele schöne Geschäfte zum Shoppen und Stöbern – Zara und Mango sind günstiger als in Deutschland. Ideal also für einen Regentag. Die kleine Gastronomie-Straße unterhalb der Kathedrale erinnert an die Ramblas in Barcelona. An jeder Ecke laden Cafés und Restaurants zum Verweilen ein. Auch am Hafen gibt es nette Lokale. Die Promenade eignet sich wunderbar zum Schlendern.
Wichtig: Wenn ihr die Kathedrale auch von innen besichtigen wollt, checkt vorher die Öffnungszeiten – sie ist nicht immer geöffnet.

Cala Figuera

Nur 15 Minuten von Santanyí entfernt liegt das kleine Fischerdorf Cala Figuera. Hier liegen zahlreiche Boote im Hafen – vor Felskulisse, einfach wunderschön. Ein kleiner Wanderweg mit Audio-Guide (per QR-Code) führt entlang des Wassers. Der Weg ist leicht begehbar und für alle Fitnesslevel geeignet. Wenn ihr eine Bootstour machen oder ein kleines Boot mieten möchtet – hier seid ihr richtig!

Parc natural de Mondragó

Eine absolute Empfehlung ist der Naturpark Mondragó im Südosten der Insel – mit verschiedenen Wanderpfaden und einem schönen Strand zur Abkühlung im Meer. Für das Parken mit dem Auto fällt eine Gebühr von 6 Euro an (Stand: Mai 2025). Dafür bekommt ihr jedoch einen gepflegten, familienfreundlichen Strand mit seichtem Einstieg zum Baden sowie mehrere gut ausgeschilderte Wanderwege geboten. Vor jedem Pfad befindet sich eine Tafel mit Informationen zur Strecke, sodass ihr direkt sehen könnt, was euch erwartet.
Passend zur entspannten Atmosphäre des Strandes sind auch die Wege familienfreundlich (nicht feindlich 😉) gestaltet – ihr müsst also keine Kletterkünstler oder Ausdauersportler sein, um die Wege zu meistern. Wir fanden den Park super und haben dort einen erholsamen Nachmittag verbracht.

Fazit

Wir haben Mallorca total unterschätzt – und zunächst völlig falsch bewertet. Unsere vielfältigen Erfahrungen auf der Insel haben uns jedoch vollkommen überzeugt. Wir hatten außerdem großes Glück mit dem Wetter: eine Woche lang Sonne pur und keine einzige Wolke am Himmel. Ende Mai / Anfang Juni war für uns die perfekte Reisezeit – noch vor Beginn der Schulferien und somit auch vor dem großen Ansturm. Einziger Wermutstropfen: Das Mittelmeer hatte noch keine Badewannentemperatur – man musste sich also überwinden, um ins Wasser zu springen. Was bleibt: Auf Mallorca wird fast überall Deutsch gesprochen – das muss man mögen oder zumindest akzeptieren. Eine kleine Ausnahme war Santanyí, wo wir überwiegend Englisch und Spanisch gesprochen haben.

Unser Tipp: Gebt Mallorca eine Chance – lasst euch ebenfalls verzaubern. Die Anreise ist unkompliziert und dank zahlreicher Flugverbindungen meist nicht teuer. Mietwagen gibt es vor der Hauptsaison zu Schnäppchenpreisen, und bei den Unterkünften ist für jeden etwas
dabei – ob Hotel, Finca oder Ferienwohnung – alles zu akzeptablen Konditionen.

→Für Fragen, Anmerkungen und Inspirationen besucht unser Instagram Profil openeyes_23 (Isabell & Jonas auf Weltreise)

Angekommen an der Liverpool Street Station, ging es für uns zuerst in ein indisches Restaurant. Anschließend dann zum financial district Londons. Die vielen Wolkenkratzer sehen sowohl aus der Ferne, als auch wenn man direkt vor ihnen steht, sehr beeindruckend aus. Meine Begleitung sagte, es sei ein bisschen wie Manhattan, wobei es dort natürlich von allem noch viel mehr gibt. Den Rest des Tages ließen wir nach einem Besuch an der berühmten Tower Bridge ausklingen, indem wir an der kilometerlangen, sehr einladenden Promenade entlang der Themse spazierten, wobei man an unzähligen Food-Trucks, Cafés und Restaurants vorbeikommt.

Der nächste Tag begann mit einem Frühstück in einem sehr einladenden Restaurant. Generell empfand ich so gut wie jedes Restaurant in London als optisch enorm ansprechend, fast so, als wollte jedes davon für Plattformen wie Instagram das bestmögliche Ambiente für Fotos/Reels etc. bieten. Weiter ging es für uns durch den Coal Dropsyard, einer Art kleine Freiluft-Mall mit ein paar Shopping- und Essmöglichkeiten. Vorbei an der Agar Grove in Camden, führte uns die Route zur Kings Cross St. Pancras station, einer der größten und wichtigsten Bahnhöfe Londons. Harry Potter Fans könnten hier aufhorchen, denn neben dem berühmten Gepäckwagen, mit dem die Schüler durch die Wand am Gleis 9 3/4 rannten, welcher in der Haupthalle als Touristenattraktion zur Hälfte in der Wand steckt, fand vor dem Eingang des Bahnhofs eine weitere Szene statt, nämlich im zweiten Teil, als Harry und Ron mit dem Auto vom Bahnhof los geflogen sind, nachdem sie den Hogwarts-Express verpassten. Da meine Begleitung ein genauso großer Harry Potter Fan ist, wie ich, nutzten wir die Gelegenheit und klapperten anschließend noch ein paar andere Londoner Drehorte der Filmreihe ab. Wir besuchten den Leadenhall Market (Harry und Hagrid liefen im 1. Teil dort entlang, um Harrys Einkaufsliste abzuarbeiten), außerdem den Claremont Square in Islington (Hauptquartier des Orden des Phönix) sowie schlussendlich noch den Drehort, an dem Harry und Hagrid im 1. Teil den Tropfenden Kessel in der Winkelgasse betraten. Dieser Eingang existiert nach wie vor, nur in anderer Optik, im Leadenhall Market in der Bull’s Head Passage. Nachdem unsere Fan-Herzen befriedigt waren, schauten wir uns noch weitere Teile dieser Gegend Londons an, bspw. den Stadtteil Soho, Londons China-Town, den (stark gesicherten) Eingang zur Downing-Street sowie den Parliament Square, welcher unter anderem Sehenswürdigkeiten wie das Westminster Abbey und den Big Ben beinhaltet.

Da man die Kultur eines anderen Landes natürlich stets respektieren sollte, entschlossen wir uns, den dritten Tag mit einem traditionellen English Breakfast zu starten. Mir zumindest sagte es zu. Nach dem Frühstück ging es zur Baker Street Station, dem ältesten U-Bahnhof der Welt. Durch das Ticketsystem der Londoner Tube muss man leider zwangsläufig bezahlen, um den Bahnsteig betreten zu dürfen, weshalb wir den Bahnsteig selber nicht sehen konnten, sondern lediglich den Eingangsbereich. Nach der Baker Street stand für uns ein Besuch im British Museum an, welches einerseits mit den Ausstellungen und Artefakten, gleichzeitig jedoch auch mit seiner speziellen Architektur überzeugt. Wichtig hierbei: Ein spontaner Besuch des Museums ist zwar möglich, jedoch wartet man hierbei mehrere Stunden in der Schlange vor dem Eingang. Alternativ kann man sich online Tickets sichern, um am entsprechenden Tag von einem Museumsmitarbeiter durch einen Seiteneingang ins Museum zu gelangen, ohne Wartezeiten überstehen zu müssen. Der Besuch des British Museum ist, wie die allermeisten anderen Museen in London, kostenfrei. Zum Abschluss dieses Tages fuhren wir mit einem Uber zum Borough Market, einem food-market, welcher in den letzten Monaten extrem an Popularität durch massenhafte Instagram Reels, Beiträge usw. gewann. Vor Ort merkte man dies auch. Der Markt war sehr überlaufen, was die Wartezeiten vor jedem Stand natürlich verlängerte. Trotz alledem schmeckt das Essen dort grandios und kann von mir wärmstens empfohlen werden. Als letzte Station des Tages stand bei uns die unglaublich eindrucksvolle Battersea Power Station auf dem Programm. Dies ist ein ehemaliges Londoner Kohlekraftwerk, welches 1983 stillgelegt wurde. Heute befindet sich in diesem gigantisch großen Bauwerk ein Einkaufszentrum, wobei einige wenige Erinnerungsartefakte aus der Betriebszeit des Kraftwerks als Attraktion dort weiterhin zu bestaunen sind.

Den letzten Tag nutzte ich anders als meine Begleitung. Da ich ein großer Fußball-Fan bin, konnte ich es mir nicht entgehen lassen, die großen Premier-League-Stadien Londons zu besichtigen, in welchen manche der größten Klubs der Welt heimisch sind. Entsprechend machte ich mich gegen 9 Uhr früh auf den Weg zu meinem ersten Stop, dem Emirates Stadium von Arsenal London. Praktischerweise lag dies nur 30 Minuten zu Fuß von unserer Unterkunft entfernt. Nach einer Stadionumrundung und den obligatorischen Erinnerungsfotos, ging es für mich weiter zum nächsten Stopp, dem Tottenham Hotspur Stadium im gleichnamigen (Tottenham) Londoner Stadtteil, recht weit nördlich. Auch hier hieß es für mich, nach ca. 45 Minuten mit der Tube, wieder Stadionumrundung und Fotos machen. Nun stand das wohl berühmteste Stadion Englands und sicherlich eines der berühmtesten Fußballstadien der Welt auf meinem Plan: Das Wembley Stadium. Erreicht man die Wembley Park station, empfängt einen direkt eine Kulisse, welche die Lust auf das Stadion aufs Maximalste ankurbelt. Auch hier ließ ich mir Zeit für die Umrundung und schoss das ein oder andere Erinnerungsfoto. Als letztes ging es für mich in den Londoner Stadtteil Chelsea, in dem der gleichnamige Klub FC Chelsea im Stadion „Stamford Bridge“ zuhause ist. Für mich als Fußball-Fan war dieser Teil des Tages unglaublich spannend und erinnerungswürdig. Anschließend machten wir einen Treffpunkt aus und besichtigten gemeinsam das Imperial War Museum, welches ausführlich von den Geschehnissen des ersten und zweiten Weltkriegs erzählt, in denen die Briten bekanntermaßen eine zentrale Rolle spielten.

Den Tag ließen wir bei einer Pizza in einem kleinen Restaurant ausklingen, bevor es am nächsten Morgen für mich wieder nach Stansted ging, um den Flieger zurück nach Hamburg zu nehmen.

London ist beeindruckend. In vielerlei Hinsicht. Jahrhundertealte Architektur trifft auf hochmoderne Bauwerke und bildet mit ihr ein super attraktives und einladendes Stadtbild. Zu erleben gibt es dort so viel, dass auch noch weitere Tage bei weitem nicht ausgereicht hätten. Egal ob du Architekturenthusiast, Fußball-Fan, Harry Potter-Nerd, kulturinteressiert oder auch ein Endlos-Esser bist, welcher sich problemlos durch viele Food-Trucks und einladende Restaurants schmausen kann, in London kommst du voll auf deine Kosten. Ich empfehle einen Besuch der Stadt sehr.

Gut zu wissen:

Einreise:

• ETA zur Einreise ins Vereinigte Königreich ist Pflicht. Beantragen kann man es per App (UK ETA)

Londoner U-Bahn (Tube):

• größtes U-Bahn Netz Europas

• die Züge und Bahnhöfe wirken recht alt, die deutschen U-Bahnen und Bahnhöfe wirken insgesamt neuer/moderner

• extreme Lautstärke während der Fahrt aufgrund durchgehend geöffneter Fenster an beiden Enden der Waggons (ventilation)

• die Luftqualität an den Bahnsteigen ist oft schlecht. Teilweise ist es sehr stickig, so sehr, dass man es mit bloßem Auge sehen kann

• unvorbereitet war ich auf die Geschwindigkeit der Rolltreppen. Diese fahren einen Tick schneller als jene, die wir in Deutschland gewohnt sind, hier also vorsichtig sein

Straßenverkehr:

• aufgrund einer Einwohnerzahl von rund 8 Millionen Menschen ist der Verkehr entsprechend hektisch und nach meinem Gefühl etwas risikofreudiger und wilder als der Verkehr in deutschen Großstädten

• in England gilt Linksverkehr. Auch am letzten Reisetag musste ich noch vor jeder Straßenüberquerung zwei mal überlegen, in welche Richtung ich schauen muss. Daran muss man sich erst gewöhnen. An vielen Fußgängerüberwegen steht praktischerweise auf dem Boden geschrieben, von wo die Autos kommen

• die Fahrt mit den berühmten roten Londoner Bussen ist weniger spektakulär, als man denkt. Es sind ja doch nur normale Busse 😄.

• rote Ampeln haben weit weniger Bedeutung, als sie es in Deutschland haben. Prinzipiell wird jede Straße überquert, unabhängig davon, ob die Ampel grün oder rot ist

Sonstiges:

• typisch für England, trotzdem interessant zu sehen, sind die einheitlichen Schuluniformen, welche von den Schülern getragen werden

• es ist offensichtlich, dass die Gentrifizierung vieler Stadtteile erfolgreich war, bzw. ist. Es gibt unzählige, sehr neu erscheinende Stadtteile mit vielfältigen Freizeit- sowie Essensangeboten

• das Preisniveau in London liegt ein Stück höher als das deutsche. Lebensmittel kosten hier grundsätzlich etwas mehr, genau so wie Restaurantbesuche. Dies bei der Planung unbedingt berücksichtigen

Inhaltsverzeichnis:
🧠 Good2Know – Tipps, die jede*r vor der Japanreise kennen sollte
1. ✈️ Flüge – Planung ist alles!
2. 🏨 Unterkünfte – Schlaf gut, aber clever
3. 🍱 Essen – günstig, lecker & allzeit verfügbar
4. 🚆 Transport & Infrastruktur – Einfache Mobilität
5. 🛍 Shopping & Zollwissen kompakt
6. 🚨 Verhalten & No-Gos – Bleib höflich & respektvoll
7. 🎒 Empfehlungen – Praktische Tipps für die Reise
8. 💸 Kosten – Was du wirklich einplanen solltest
9. ✨ Realität vs. Romantisierung – Nicht alles glänzt
🌸 Meine Route & Eindrücke – So hab ich Japan erlebt
10. 🗼 Tokio – Die Stadt, die niemals schläft
11. 🏯 Kyoto – Klassisch, magisch, wunderschön
12. 🦌 Nara – Rehe zum Anfassen
13. 🍢 Osaka – Freizeitspaß & Streetfood-Vibes
14. 🗺 Touren & Ausflüge – Mehr erleben!
15. 💖 Persönliche Vorzüge – Was ich am meisten schätze
16. 🧳 Zum Abschied – und ein bisschen Fernweh

🧠 Good2Know – Tipps, die jede*r vor der Japanreise kennen sollte

Bevor ich überhaupt ins Flugzeug gestiegen bin, habe ich unzählige Stunden mit Recherche verbracht: YouTube-Videos geschaut, Blogs gelesen, Packlisten verglichen, Preise analysiert, Apps getestet – und das alles, um meine Japanreise möglichst stressfrei und sinnvoll zu gestalten.
Dazu kommen 18 Tage voller echter Erfahrungen, Erkenntnisse, kleiner Fehler und großer Learnings vor Ort. In diesem Abschnitt findest du alles, was ich gerne VOR meiner Reise gewusst hätte: Von Flugbuchung bis Verhaltenstipps, von Konbini-Snacks bis Zollgrenzen – hier steckt geballter Mehrwert für deine eigene Reise drin.

✈️ 1. Flüge – Planung ist alles!

Japan liegt nicht gerade um die Ecke. Rechne mit ca. 17–22 Stunden Reisezeit, wenn du mit Zwischenstopp fliegst. Direktflüge dauern zwar „nur“ 12 Stunden, sind aber oft viel teurer.
👉Flugpreise: 500–800 € sind drin, meist landet man aber eher bei 1200 € für hin und zurück. So zumindest ab Frankfurt am Main. Andere Flughäfen können oft teurere Angebote für die gleiche Jahreszeit haben.
👉 Buchungstipp: 3–6 Monate vor Abreise zuschlagen! Da sind die Flugpreise oft am günstigsten. Generell werden die meisten Flüge aber bereits schon ein Jahr vorher datiert.

👉 Achtung Gepäck: Hand- und Aufgabegepäck sollte unbedingt inklusive sein – Zusatzkoffer können richtig teuer werden (ich hab Angebote mit +600 € für ein 20-kg-Koffer gesehen 😳).
👉 Pro-Tipp: Kombi-Angebote mit Hotel über z. B. Booking sparen oft Nerven und Geld. Aber Achtung: Pauschalreisen durch Japan sind oft teurer und lohnen sich oft nicht.

🏨 2. Unterkünfte – Schlaf gut, aber clever!

In Japan gibt’s richtig viele Übernachtungsmöglichkeiten – von traditionell bis futuristisch. Die richtige Wahl kann deinen Trip massiv beeinflussen! Worauf du generell achten solltest:
👉Achte bei der Buchung unbedingt auf die Lage. Unterkünfte nahe an U-Bahn-Stationen ersparen dir täglich viel Lauferei (besonders mit schwerem Gepäck). Auch die Check-in Zeiten können ggf. eine Rolle spielen. Manche Unterkünfte haben späte Check-ins. Und du solltest dir auch vorab überlegen, ob du Onsen und Gemeinschaftsduschen in Erwägung ziehst oder nicht. Private Onsen lohnen sich, wenn du viele oder große Tattoos hast, da in Japan nur in tattoo-friendly Onsen Tattoo geduldet werden. Kleinere Tattoos darf man oft abkleben. Praktisch & wichtig in Unterkünften sind auch Waschmaschinen. Sie sind Lebensretter bei langen Reisen, weil man bei all den Unternehmungen schnell ins Schwitzen kommt und ggf. Kleidung öfter wechseln möchte. Dadurch kannst du auch weniger einpacken und hast mehr Platz für Anime-Merch - vertrau!
👉 Hotels – Die klassische Wahl. Sie sind oft komfortabel, meist mit eigenem Bad und oft mit Frühstück buchbar. Aber man sollte auf die Zimmergröße achten; in Tokio kann's kuschelig werden. Tipp: Business Hotels sind oft günstiger & gut ausgestattet. Ich habe ein Hotel mit Robotern hinter der Rezeption gebucht, einfach um es zu erleben. Aber so besonders war es gar nicht und ich würde beim nächsten Hotel lieber auf Menschenkontakt setzen wollen.
👉 Ryokan (traditionelle Gasthäuser) - Japan-Feeling pur mit Tatami-Matten, Futon & Yukata. Ich hatte auch eine solche Unterkunft in Kyoto und kann es jedem empfehlen es für zumindest für 1 bis 2 Nächte als eigene Erfahrung mitzunehmen. Oft mit eigenem Onsen (heißen Bädern) & mehrgängigem Menü zum Frühstück. Aber Preise können schnell steigen (100–300 € pro Nacht).
👉 Capsule Hotels – Minimalismus für Solo-Reisende. Sie sind sehr günstig & futuristisch (ab 20 €). Meist super sauber & gut durchdacht. Allerdings gibt es gleichzeitig wenig Privatsphäre – nix für Klaustrophobiker. Aber perfekt für Zwischenstopps, spontane Nächte oder Low-Budget-Reisen.
👉 Airbnb / Apartments - Mehr Platz und eine eigene Küche sind ideal für längere Aufenthalte. Vor allem hat man in Japan vor allem in Apartments Anime-Vibes. Oft in ruhigen Wohngegenden oder Hochhäusern im Zentrum. Hierbei sollte man aber unbedingt auf die Lizenznummer immer achten, denn illegale Unterkünfte sind ein No-Go. Airbnbs oder Apartments sind ideal für Gruppen oder wenn du gerne selbst kochst.
👉 Hostels & Guesthouses - Sie sind günstig & kontaktfreudig. Oft mit Gemeinschaftsküche & -Bereich. Allerdings gibt es durch die sogenannten "Dorms" wenig Privatsphäre. Sie sind super, wenn du allein reist und Leute treffen willst.
👉 Manga Cafés / 24h-Räume - oft eine gute Notlösung bei verpasstem Zug 😅 Sie sind billig, aber nur für eine Nacht zu empfehlen. Fun Fact: Viele Japaner:innen nutzen das regelmäßig nach der Arbeit, damit sie nicht zu viel pendeln müssen.
👉 Themenhotels (z. B. Pokémon Hotel, Love Hotels) sind ein Erlebnis für sich und definitiv mal was anderes – von süß bis total verrückt. Manche Love Hotels sind auch super für günstige, spontane Übernachtungen.

🍱 3. Essen – günstig, lecker & allzeit verfügbar

Du brauchst kein großes Budget, um in Japan gut zu essen – die Konbinis (Convenience Store) regeln alles. Ganz einfach.
👉 7-Eleven, FamilyMart, Lawson: Deine treuen Food-Buddies – 24/7 geöffnet. Für mehr vegane/vegetarische Alternativen kannst du nach Natural Lawson Ausschau halten. Meine Lieblingssnacks in Konbinis sind Onigiri, Egg Sando, Inari, Taiyaki und Melon-Pan 😍
👉 Streetfood to try: Okonomiyaki, Takoyaki, Erdbeer-Mochi, Sakura-Drinks und es gibt sehr viel verschiedenes mit Matcha
👉 In Restaurants gibt’s gratis Wasser – einfach Essen bestellen und genießen. Zusatzgetränke sind dagegen recht teuer.
👉 Übrigens: Trinkgeld ist in Japan nicht üblich – im Gegenteil: Es kann sogar als unhöflich empfunden werden, weil es den Eindruck vermittelt, man wolle den Service „belohnen“, obwohl dieser ohnehin als selbstverständlich angesehen wird. Also lieber einfach freundlich bedanken – das reicht völlig!

🚆 4. Transport & Infrastruktur – Einfache Mobilität

In Japan ist der öffentliche Verkehr extrem gut organisiert – hier ein paar Tipps, um alles optimal zu nutzen.
👉 IC-Karten (Suica, Icoca): Eine IC-Karte ist für das Fahren mit den Öffis unverzichtbar, am besten gleich bei Ankunft besorgen! Die Suica ist eher für Tokio und die Icoca eher für Kansai (Kyoto, Osaka) gedacht. Als iPhone-User hat man die Bequemlichkeit die Suica vorab schon auf dem Smartphone einzurichten. Die physische Karte kann man aus bestimmten Automaten am Flughafen ziehen. Für Tourist:innen, die nicht ständig nach Japan reisen und unter einem Monat dort sind, lohnt sich die "Welcome Suica"-Karte, weil man dafür keinen Pfand zahlt, sondern nur mit dem Guthaben auflädt, was man nutzen möchte. Ich würde die Karte mit 10.000 Yen (ca. 60€) aufladen. Keine Sorge: Solltest du nach einigen Tagen das Gefühl haben, zu viel Geld drauf zu haben, kannst du mit deiner IC-Karte auch den nächsten Einkauf zahlen.
👉 Osaka Amazing Pass: Die perfekte Lösung für Sehenswürdigkeiten und Verkehr in Osaka. Den Pass gibt es entweder für einen oder zwei Tage. Damit könnt ihr über den Zeitraum ohne Zuzahlung mit allen Öffis fahren und die meisten Schlangen für Sehenswürdigkeiten skippen. Somit erspart ihr euch auch massivst Zeit und könnt viele Sehenswürdigkeiten abklappern. Welche darunter fallen, könnt ihr online einsehen.
👉 Shinkansen: Die Tickets sind online über Plattformen wie Klook buchbar. Zusätzlich kann man auswählen, ob man einen Sitz mit Fuji-Blick haben möchte. Wenn ihr Koffer habt, die die Gesamtlänge von 161 cm überschreiten, dann müsst ihr zusätzliche Koffer-Plätze buchen. Ich hatte nur mein Handgepäck dabei (selbst mein größerer Koffer hätte die erlaubten Maße nicht überschritten), daher habe ich mir nur den Fuji-Ausblick als Extra gegönnt.
👉 JR-Pass: So ein JR-Pass wird oft auf Youtube empfohlen, allerdings kommt es stark darauf an, was du für eine Reise geplant hast. Ich lehne mich soweit aus dem Fenster zu behaupten, dass es meist nicht notwendig ist – Tickets vor Ort sind oft günstiger, außer man möchte täglich mit dem Zug fahren.
👉 U-Bahn in Tokio: Der 3-Tagespass kostet etwa 18 € und lohnt sich bei intensivem Sightseeing. Keine Sorge: Die IC-Karte könnt ihr natürlich auch nutzen, beinhaltet allerdings keine Vergünstigung. Es kommt also völlig darauf an, wie oft du geplant hast an bestimmten Tagen mit der Metro zu fahren.

🛍 5. Shopping & Zollwissen kompakt

In Japan gibt es unzählige Shopping-Möglichkeiten – aber achte auch auf die Zollbestimmungen!
👉 Zollgrenze nach Deutschland: 430 € pro Person (für Waren, die du nach Hause bringst). Darunter zählt alles, was du aus Japan einführst.
👉 Tax-Free Shopping: Ab 5.000 Yen pro Laden (gilt für Einzelkäufe). Du bezahlst weniger, allerdings ist der Wert des gesamten Preises für den Zoll relevant. Beachte dies beim Shoppen.
👉 Geschenke zählen auch: Wenn du z. B. bei einem Gewinnspiel oder beim Gamblen was gewonnen hast, geht das mit in die Rechnung.
👉 Achte darauf, dass alles original verpackt bleibt und die Rechnungen bei den Artikeln sind. Das erleichtert dir die ganze Prozedur beim Zoll, falls du doch herausgezogen wirst oder beim Zoll vortreten musst, weil du die Freigrenze überschritten hast.
👉 Es gibt bestimmte Waren, die du weder ein-, noch ausführen darfst: dazu zählen oft fleischhaltige Lebensmittel, Früchte und Gemüse.
👉 Gewichtskontrolle: Alles muss ins Gepäck und darf die Gewichtsbeschränkung nicht überschreiten! Je nach Airline sind es meist 20 - 25 kg Aufgabegepäck und 7–10 kg Handgepäck“ – aber das variiert je nach Airline.
👉 Tax-Free Shopping funktioniert nur, wenn du bei der Einreise als Tourist:in registriert wurdest – das erkennt man an einem speziellen QR-Code, der bei der Passkontrolle erzeugt und in deinem Reisepass gespeichert wird. Deshalb: Immer den Reisepass beim Shoppen dabeihaben! Ohne den geht nichts.
👉 Ab 2026 ändern sich die Regeln: Dann soll es so laufen, dass du zunächst den vollen Preis zahlst – aber vor deiner Abreise bekommst du die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Klingt nach mehr Aufwand, spart dir aber trotzdem Geld. Details dazu werden bestimmt noch rechtzeitig veröffentlicht.

🚨 6. Verhalten & No-Gos – Bleib höflich & respektvoll

Japan ist ein Land, das sehr viel Wert auf Respekt, Höflichkeit und Rücksichtnahme legt. Viele Dinge, die bei uns Alltag sind, gelten dort als unhöflich – deshalb hier ein paar Verhaltensregeln, die dir helfen, respektvoll durchs Land zu reisen:
👉 Sei leise in den Öffis: Vor allem in der U-Bahn ist Ruhe angesagt – laute Gespräche, Musik ohne Kopfhörer oder Telefonate gelten als störend.
👉 Nase putzen? Lieber nicht öffentlich. In Japan gilt es als unschön, sich lautstark die Nase in der Öffentlichkeit zu putzen – besonders in geschlossenen Räumen oder Zügen.
👉 Englisch? Klappt nicht immer. Sei nicht enttäuscht, wenn du auf Englisch mal nicht weiterkommst. Ein paar japanische Worte kommen dafür umso besser an! „Ohayō gozaimasu“ (Guten Morgen), „Konnichiwa“ (Hallo), „Arigatō“ (Danke), „Onegai shimasu“ (Bitte), „Sumimasen“ (Entschuldigung) – das reicht oft schon für ein Lächeln.
👉 Lächeln öffnet Türen: Immer freundlich bleiben! Diskussionen oder lautes Streiten gelten als unangemessen – Japaner:innen entschuldigen sich oft, auch wenn sie nichts falsch gemacht haben. Das „Kunde ist König“-Prinzip funktioniert dort eher nicht – Einsicht & Respekt zählen mehr.
👉 Respekt in Tempeln: Beim Betreten von Tempeln gilt: leise sein, nicht mitten im Weg stehen bleiben und angemessen kleiden. In vielen asiatischen Ländern gibt es zudem die Regel, dass menstruierende Personen Tempelanlagen nicht betreten sollen – aus spirituellen Gründen. Es wird nicht kontrolliert, sondern an das Gewissen appelliert.

👉 Nicht im Gehen essen: Wer sich unterwegs schnell was auf die Hand holt, sollte sich einen ruhigen Platz zum Essen suchen. In Japan gilt es als unhöflich, im Gehen zu essen – aus Respekt vor dem Essen selbst und anderen.
👉 Getränkeautomaten: Alle paar Meter findest du sie – Automaten mit Wasser, Tee, Kaffee oder Softdrinks für kleines Geld. Praktisch und typisch Japan!
👉 Sprudelwasser: Sprudelwasser ist in Japan eher unüblich – stilles Wasser ist der Standard. Mittlerweile gibt es für Tourist:innen aber auch vereinzelt Sprudelwasser zu kaufen.
👉 Parfum? Bitte sparsam! Starke Düfte werden in Japan oft als unangenehm empfunden – besonders in Restaurants. Bei manchen Reservierungen wird sogar darum gebeten, auf Parfum zu verzichten.

🎒 7. Empfehlungen – Praktische Tipps für die Reise

Damit du deine Japanreise voll genießen kannst, hier ein paar praktische Tipps aus meiner Erfahrung:
👉 Kreditkarte + Bargeld: Ein Mix ist ideal – viele Geschäfte, Cafés und kleinere Läden akzeptieren nur Bargeld.
👉 eSIM von Airalo: Eine einfache und günstige Lösung für mobile Daten unterwegs. Funktioniert schnell und ohne SIM-Karten-Gefummel.
👉 Must-Have-Apps: Google Maps (auch für Bahnverbindungen), Klook (für Tickets & Ausflüge), Google Übersetzer und die Suica-App (für kontaktloses Bezahlen mit der IC-Karte). Besonders hilfreich: Die Fotofunktion vom Google Übersetzer hat mir beim Einkaufen oft weitergeholfen – z. B. bei Inhaltsstoffen auf Verpackungen.
👉 Powerbank + USB-C-Kabel: Lebensretter, wenn du viel unterwegs bist – besonders, weil du dein Smartphone für Navigation, Fotos und eTickets brauchst.
👉 Eki Stamp Buch: Für Bahn-Nerds und Sammler:innen – an vielen Bahnhöfen gibt es kostenlose Stempel. Ein kleines Abenteuer zum Mitnehmen!
👉 Gefrierbeutel oder kleine Mülltüte: Öffentliche Mülleimer sind selten – es ist üblich, seinen Müll mit sich zu tragen.
👉 Kleidung: Pack lieber weniger ein – viele Unterkünfte haben Waschmaschinen, und es gibt auch zahlreiche Waschsalons. So hast du mehr Platz für Souvenirs im Koffer 😉
👉 Ohrstöpsel oder Noise-Cancelling-Kopfhörer: Die Wände in japanischen Unterkünften sind oft sehr dünn – ein bisschen Ruhehilfe kann Gold wert sein.
👉 Faltbarer Beutel: Ideal für Tagesausflüge oder spontane Shopping-Orgien – nimmt kaum Platz weg, ist aber mega praktisch.

💸 8. Kosten – Was du wirklich einplanen solltest

Japan ist nicht ganz günstig, aber auch nicht übermäßig teuer – wenn du ein bisschen auf den Preis achtest, lässt sich dort mit einem fairen Budget gut reisen.
👉 Flüge: Ich habe für Hin- und Rückflug mit extra Beinfreiheit ca. 1.200 € bezahlt – für die Sakura-Zeit ein absolut fairer Preis. Tipp: Gabelflüge lohnen sich! Ich bin nach Tokio geflogen und ab Osaka zurück – so sparst du dir das teure Zurückpendeln per Shinkansen.
👉 Unterkünfte variieren stark im Preis – je nach Unterkunftsart, Lage, Saison und Buchungszeitpunkt. Während man für ein Kapselhotel schon ab 20 €/Nacht schlafen kann, kostet ein traditionelles Gasthaus (Ryokan) schnell mal 200 €/Nacht. In meinem Fall habe ich für 17 Nächte – verteilt auf ein Hotel in Akasaka (Tokio), ein Gasthaus in Kyoto und ein Apartment in Osaka – insgesamt 921 € gezahlt.

👉 Transport: Für die gesamte Reise habe ich etwa 225 € ausgegeben – inklusive Welcome Suica, 72-Stunden-Metro-Pass in Tokio, Osaka Amazing Pass (2 Tage) und eine Shinkansenfahrt (ca. 100 € allein).
👉 Essen ist in Japan oft günstiger als in Deutschland – vor allem Konbini-Snacks, Streetfood oder einfache Restaurants. Allerdings: Zusatzgetränke im Restaurant (Wasser ist meist kostenlos) können überraschend teuer sein. Obwohl ich richtig viel probiert und mir auch einige Restaurantbesuche gegönnt habe, lag ich insgesamt bei ca. 515 €, also etwa 28 € pro Tag. Zwei meiner drei Unterkünfte boten kein Frühstück – dafür gab’s morgens oft Konbini-Snacks. Und das war nicht nur lecker, sondern auch budgetfreundlich. 🥟🍙
👉 Für zusätzliche Touren und Trips habe ich 400 € bezahlt. Ich kann empfehlen dafür die Klook-App zu nutzen. Dort hat man vor allem für Japan immens viele Möglichkeiten und sie sind nicht teurer als vor Ort. Eine weitere App, die ich seit Jahren im Ausland gerne nutze, ist GetYourGuide. Darüber habe ich auch zwei Touren gebucht. Sie waren aber etwas teurer. Das kommt immer darauf an, wie beliebt die Touren sind und wie groß die Reisegruppe sein soll. Aber in Japan gibt es auch sehr viele günstige oder sogar kostenlose Aussichtspunkte und Aktivitäten. Mit bisschen Recherche bekommt man eine budgetfreundlichere Reise zusammen.
👉 Shopping, Souvenirs und Merch: die Grenze für den zollfreien Besuch liegt bei 430€ pro Person. Um sicher zu gehen, bin ich mit 400 € abgeflogen. Die Anime-Figuren sind im Vergleich zu den deutschen Preisen erheblich günstiger. Ich empfehle vor allem den Besuch von BOOKOFF-Stores. Vor allem größere haben ganze Anime-Figur-Abteilungen. Im bekannten Animate (Anime-Merch-Kette) findet man dafür alles andere, von Acryl-Aufsteller bis hin zu Stiften.
👉 Sonstige Kosten: Es gibt auch weitere Kosten, wie zum Beispiel eine (e)SIM, Abhebegebühren, Koffer-Transport, Gambling-Abende, unvorhergesehene Anschaffungen von Steckdosenadaptern, weil die, die man besitzt, drei statt 2 Füße haben (in Japan gibt es beide Steckdosen) und die Unterkunft die zweier Option nur hat. Das waren meine Kosten,die zusätzlich angefallen sind, wofür ich 50 € bezahlt habe.

✨ 9. Realität vs. Romantisierung – Nicht alles glänzt

Japan ist bezaubernd – keine Frage! Aber wie jedes Land hat es auch seine Schattenseiten und Besonderheiten, die du vor deiner Reise kennen solltest. Damit du nicht mit komplett verklärt-romantisierten Erwartungen ankommst, hier ein paar ehrliche Beobachtungen und Erfahrungen:
👉 Leistungsdruck & Schönheitswahn: In Japan herrscht eine starke Erwartungshaltung – sowohl im Berufsleben als auch in der Gesellschaft. Das führt bei vielen Menschen zu enormem Stress. Auch das Schönheitsideal ist sehr präsent: Helle Haut gilt als besonders erstrebenswert – viele Frauen nutzen Sonnenschirme sogar bei leichtem Sonnenschein.
👉 Einsamkeit trotz Menschenmengen: Gerade in den großen Städten kann man sich überraschend allein fühlen – ein Phänomen, das auch viele Reisende erleben. Ein extremes Beispiel ist das Phänomen der Hikikomori – Menschen, die sich jahrelang komplett aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Laut Schätzungen betrifft das in Japan über 1 Million Menschen.
👉 Viel laufen: Bereite dich auf 10.000 bis 30.000 Schritte pro Tag vor – Japan ist ein Land für Fußgänger:innen! Und ja, das kann anstrengend werden, besonders bei längeren Aufenthalten. Plane daher gute Schuhe ein und achte auf einen rückenschonenden Rucksack. DeineFüße werden es dir danken.
👉 Geplante Spontanität?
In Japan funktioniert nicht alles spontan. Besonders beliebte Attraktionen und Restaurants solltest du mindestens 4–8 Wochen im Voraus buchen – bei den Universal Studios Japan sogar bis zu 3 Monate im Voraus. Also lieber ein bisschen mehr Planung – das erspart Stress vor Ort.
👉 Toiletten-Träume & Tücken:
Die japanischen Hightech-Toiletten sind wirklich ein Erlebnis! Viele Tasten, viele Funktionen – ausprobierenswert! Aber: An weniger modernisierten Orten findest du auch noch Plumsklos (Hocktoiletten). Meist ist in der Nähe aber auch eine modernere Alternative. Und: In öffentlichen Toiletten gibt es selten Papierhandtücher oder funktionierende Handtrockner – viele Japaner:innen haben daher kleine Handtücher dabei. Ich hab mir natürlich auch eins gekauft – mit supersüßen Bärchis. Kawaii! 🐻✨

👉 Tiercafés – Bitte mit Vorsicht!

An vielen Touri-Hotspots findest du Cafés mit Shiba Inus, Schweinchen oder Capybaras – klingt süß, ist aber leider meist nicht tierfreundlich. Die Tiere sind oft überfordert, erschöpft und leben unter fragwürdigen Bedingungen. Wenn dir Tiere am Herzen liegen: Bitte nicht unterstützen. Alternativen: Einige Tierheime bieten Besuchsprogramme an, bei denen du Tiere betreuen kannst. Oder du mietest dir einen Hund zum Gassigehen für eine Stunde. Auch von Zoos möchte ich generell abraten.
👉 Anime – nicht immer wie bei uns:
Auch wenn Anime ein großer Teil der Popkultur ist, heißt das nicht, dass deine Lieblingsserieauch in Japan populär ist. Nur als kleine Vorwarnung: Wenn du z. B. in über 50 Läden nach "Black Clover"-Figuren suchen wollen solltest.. dann kannst du dir das gleich sparen (Ja, ich weine immer noch 😭)

🌸 Meine Route & Eindrücke – So hab ich Japan erlebt

Seit meiner Kindheit träume ich von Japan. Angefangen hat alles mit Animes – sie haben in mir eine Faszination für Kultur, Ästhetik und Sprache geweckt, die bis heute anhält. Deshalb war für mich klar: Wenn ich endlich nach Japan reise, dann richtig. Ich habe ein ganzes Jahr im Voraus angefangen zu planen, Unterkünfte zu buchen, Routen festzulegen und Highlights zu sammeln – immer mit dem Ziel, die Reise meines Lebens daraus zu machen. Hier teile ich meine persönliche Route, magische Orte, ehrliche Eindrücke und jede Menge Emotionen – so, wie ich Japan wirklich erlebt habe.

🗼 10. Tokio – Die Stadt, die niemals schläft

Tokio ist laut, bunt, riesig – und absolut faszinierend. Jede Ecke der Stadt hat ihre ganz eigene Stimmung: von futuristischen Wolkenkratzern bis zu versteckten Gassen voller Streetfood. Diese Stadtteile solltest du dir anschauen:

👉 Shibuya: Perfekt für Shopping, Streetstyle und Nachtleben – Shibuya Crossing & Shibuya Sky sind ein absolutes Muss! Abends verwandelt sich die Gegend in ein Meer aus Lichtern und Menschen.
👉 Shinjuku: Streetfood, Izakayas und bunte Neonwelten – vor allem abends lebt Shinjuku richtig auf. Ein Drink in einer winzigen Bar in Golden Gai gehört dazu!
👉 Akihabara: Ein Paradies für Anime- und Gaming-Fans – und nachts bekommst du hier fast ein bisschen Tokyo Drift-Feeling.
👉 Minato: Morgens entspannt und ruhig – perfekt, um Kraft für den Tag zu tanken. Am Hafen Tokios findest du auch die Freiheitsstatue wieder.
👉 Roppongi: Ab nachmittags der Place-to-be für moderne Kunst, internationale Restaurants und Bars.
👉 Geheimtipp: Suche gezielt nach Anime-Locations – z. B. die berühmte „Your Name“-Treppe – pure Gänsehaut, wenn du den Moment live erlebst!
👉 Meine Tokio-Empfehlungen gibt es als Google Maps Liste hier: https://maps.app.goo.gl/D76dwZDgB2rdB51R6

🏯 11. Kyoto – Klassisch, magisch, wunderschön#

Kyoto ist das ruhige, traditionelle Gegenstück zu Tokio – und wirkt besonders zur Kirschblüte und zum Herbst fast schon magisch.
👉 Gion: Tauche ab in das alte Kyoto – ab 19 Uhr ist die Stimmung perfekt. Mit etwas Glück begegnest du einer echten Geisha oder Maiko auf dem Weg zu ihrem Abendtermin, aber bitte genug Abstand bewahren und nicht von vorne fotografieren.
👉 Bamboo Forest: Sei früh dort – ab 8 Uhr morgens sind die Wege noch angenehm leer und die Stimmung fast mystisch.
👉 Fushimi Inari-Taisha: 1200 rote Torii führen dich den Berg hinauf – besonders magisch bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Sportlich, aber unvergesslich!
👉 Goldener Pavillon (Kinkaku-ji): Wunderschön anzusehen – aber Achtung: Sehr beliebt und oft überfüllt.
👉 Philosophenweg: Ein poetischer Spaziergang – besonders im Frühling ein wahrer Kirschblüten-Traum!
👉 Meine Kyoto-Empfehlungen gibt es als Google Maps Liste hier: https://maps.app.goo.gl/NK42qgPYad5gVXAGA

🦌 12. Nara – Rehe zum Anfassen

Nara fühlt sich fast wie eine kleine Pause von der Großstadthektik an – ruhig, charmant und voller freundlicher Rehe.
👉 Nara-Park: Hier laufen die Rehe frei herum – manche lassen sich (meist) sogar streicheln. Tipp: Reh-Cracker („Shika Senbei“) kaufen – die Rehe bedanken sich mit einer höflichen Verbeugung!
👉 Anfahrt: Am besten mit dem "AONIYOSHI" des Kintetsu Nara Limited Express – schnell, bequem und ideal für Tagesausflüge. Den sollte man aber auch Wochen vorher reservieren über die Webseite: https://www.kintetsu.co.jp/foreign/english/about/limited_express/type.html
👉 Gepäck unterbringen: Am Bahnhof gibt’s viele praktische Schließfächer – perfekt für Tagesrucksack oder Handgepäck.

🍢 13. Osaka – Freizeitspaß & Streetfood-Vibes

Osaka ist ein bisschen rauer als Tokio – aber unglaublich lebendig und authentisch.

👉 USJ (Universal Studios Japan): Unbedingt mindestens 2 Monate im Voraus buchen – für die Nintendo World brauchst du zusätzlich ein Early Entry Ticket oder musst an einer Lotterie teilnehmen!
👉 Früh da sein: Ich war um 6:30 Uhr morgens dort – es war hart, aber es hat sich sowas von gelohnt!
👉 Essen im Park: QR-Code-Reservierungen sparen dir richtig viel Zeit und Nerven – unbedingt nutzen!
👉 Osaka Amazing Pass: Für nur ca. 33 € für 2 Tage gibt’s Öffis plus freien Eintritt zu über 40 Attraktionen – absolut empfehlenswert!
👉 Osaka Castle: Außen wunderschön – besonders während der Kirschblüte. Innen eher schlicht – der Ausblick vom Turm lohnt sich aber trotzdem!
👉 Meine Osaka-Empfehlungen (+ Nara) gibt es als Google Maps Liste hier: https://maps.app.goo.gl/2QDho3rWeQeyPoAX9

🗺 14. Touren & Ausflüge – Mehr erleben!

Japan hat so viel mehr zu bieten als nur die großen Städte! Mit ein paar zusätzlichen Touren kannst du richtig viel erleben.
👉 Mt. Fuji Tour: Gebucht über GetYourGuide – super organisiert, entspannt und mit atemberaubenden Aussichten auf den Fuji.
👉 Sushi-Kochkurs: Mit viel Liebe (und Anime-Talks!) – und auch für Vegetarier:innen geeignet.
👉 Onsen-Besuche: Am besten über Klook buchen – oft mit attraktiven Angeboten für Tourist:innen.
👉 Must-Sees: Samurai Museum, Tokyo Skytree und Shibuya Sky – absolute Highlights für jede Japanreise!

💖 15. Persönliche Vorzüge – Was ich am meisten schätze

Trotz kleiner Herausforderungen hat Japan viele Dinge, die mich tief beeindruckt haben und mir ein echtes Zuhause-Gefühl gegeben haben.
👉 Zuhause-Gefühl: Trotz Sprachbarriere fühlt man sich schnell wohl und willkommen.
👉 Anime und Kawaii-Styles: Hier kannst du sein, wie du bist – und wirst dafür gefeiert. 🎀
👉 Sauberkeit: Öffentliche Toiletten, Bahnhöfe, Parks – alles unglaublich gepflegt.
👉 Wasser & Automaten: Überall findest du kostenlose Wasserstationen und Getränkeautomaten – super praktisch und wirklich günstig.

🧳 16. Zum Abschied – und ein bisschen Fernweh

Japan hat mich verändert – nicht nur, weil ich neue Orte gesehen habe, sondern weil ich viel über mich selbst gelernt habe: über Geduld, Respekt, Schönheit im Detail und darüber, wie erfüllend es sein kann, einfach nur im Moment zu sein. Diese Reise war für mich mehr als Sightseeing. Sie war ein Traum, der Realität wurde – mit all seinen Ecken, Kanten und Sternstunden.

Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht hilft dir nicht nur bei deiner Planung, sondern macht dir auch Mut, dein ganz eigenes Japan-Abenteuer zu erleben. Und falls du noch zweifelst: Mach’s einfach. Es lohnt sich. Immer.

ありがとう Japan – wir sehen uns wieder. 🌸🗾

Angekommen in Nuuk

Mein Flieger ging von Kopenhagen (Dänemark) direkt nach Grönland, genauer gesagt
nach Nuuk. Nach knappen 5h Flugzeit mit der Greenland Air erreichte ich die Hauptstadt Grönlands. Bereits beim Landeanflug wurde mir klar, dass der Spitzname
„Land des Eises“ gerechtfertigt war. Soweit das Auge reichte, sah man nur von Schnee
bedeckte Berge, Gletscher und gefrorene Fjorde. Das war, ohne zu übertreiben, ein
überwältigender, wenn auch etwas furchteinflößender Anblick. Als wird landeten, wurde mir erst bewusst, wie wenig besiedelt die Insel ist. Vom Flughafen in Nuuk bis in die Stadt braucht man knapp 20 Minuten mit dem Taxi (ca. 30€). Alternativ kann man auch mit dem Bus fahren, welcher nur wenige Meter vor dem Flughafen hält (dieser geht stündlich).

Der Rundflug – das Land aus Eis

Gleich nach dem Check-In in meinem Hotel ging es auch schon wieder los. Ein Shuttle holte mich ab und brachte mich zu einem Landeplatz, wo bereits der Helikopter auf mich wartete. Nach einer kurzen Unterweisung hoben wir auch schon ab. Dadurch, dass Nuuk von Bergen und Fjorden umgeben ist, war die Aerodynamik etwas extremer, allerdings war der Pilot vom Fach und brachte mich sicher auf den Berg (Sermitsiaq Island) mit seinen knapp 1.200m. Nach einer kleinen Wandertour flogen wir wieder zurück über die Fjorde und landeten wieder sicher. Am Abend ging ich noch kurz eine Runde um mein Hotel und ging in eines der
zahlreichen Restaurants in Nuuk.

Nuuk – Das Tor zur Arktis

Am zweiten Tag beschloss ich die Zeit zu nutzen und die Stadt Nuuk etwas zu erkunden. Nuuk hat ca. 20.000 Einwohner, dementsprechend klein ist auch die Stadt. Man kann die ganze Stadt zu Fuß ganz einfach in einem Tag erkunden. Angefangen bei dem moderneren Stadtkern bis hin zu den bekannten bunten Häuschen, die sich um den modernen Stadtkern herum angesiedelt haben bzw. schon immer dort waren. Die Einheimischen dort sind sehr umgänglich, wenn man einmal ein Gespräch mit ihnen gestartet hat und erklären einem auch gerne deren Kultur, was wirklich sehr spannend war. Am Abend ging es dann noch in eine kleine Bar die bei den Einheimischen sehr beliebt ist, dort gab es dann einige Bier und ein paar sehr nette Gespräche.

Mit dem Eisbrecher zu den Nordlichtern

An meinem Vorletzten Tag beschloss ich mit einem kleinen Eisbrecher mitzufahren, um die Polarlichter zu sehen. Mit dem Schiff ging es ca. 1,5h gen Süden, es war bereits spät nachts. Der eisige Wind pfiff uns um die Ohren. Normalerweise bin ich nicht kälteempfindlich, doch das war selbst für mich eine ganz neue Art von Kälte. Trotz meiner 3 Schichten von Pullover bis hin zur Jacke schaffte es der Wind, sich einen Weg durch die Kleidung zu bahnen. Da es eine bewölkte Nacht war und wir seit nun knapp 2h auf See keine Polarlichter gesehen hatten, verließ uns etwas die Zuversicht. Doch als kurz vor Ende der Tour ein Crewmitglied zu uns kam und uns sagte, dass er welche entdeckt hatte, ging es los. Jeder versuchte, sie in den grauen Wolken zu finden und wie durch ein Wunder verschwanden ein paar Minuten darauf die Wolken, wodurch wir eine klare Sicht auf die Lichter hatten. Ein Einheimischer erzählte mir noch - während wir die Lichter bewunderten - eine Geschichte aus seiner Kindheit aus Iluissat und erklärte mir, was die Lichter für die Einheimischen für eine Bedeutung haben.

Der letzte Tag und etwas Kultur

Wie bei mir auch üblich versuchte ich natürlich auch noch, bevor ich wieder in den
Flieger steigen musste, etwas Kultur mitzunehmen und besuchte ein paar Museen,
welche einem recht gut das alte/traditionelle Leben der Inuit Nahe brachten. Angefangen von deren selbstgebauten Kanus bis hin zu den vor wenigen Jahren gefundenen Mumien. Es war eine faszinierende Ausstellung an Kunstwerken aus Walross Elfenbein und Jagdinstrumenten.

Angekommen in Reykjavik

Unser Flieger aus Hamburg landete nachmittags in Reykjavik. Noch am gleichen Abend ging es für uns in eine der vielen städtischen Thermen Das warme Wasser tat nach dem Flug einfach gut. Danach spazierten wir durch die Innenstadt Reykjaviks, die auf ihre ganz eigene Art charmant ist: überschaubar, bunt und ruhig. Als Aushängeschild der Stadt ragt die beeindruckende Hallgrimskirche majestätisch in den Himmel. Den Abend ließen wir in einem Restaurant ausklingen, das lokale Spezialitäten servierte. Wir probierten fermentierten Hai – eine isländische Delikatesse, die für viele eine Mutprobe ist – und geräuchertes Lammfleisch auf Roggenbrot, was mir (und wahrscheinlich den meisten anderen ebenfalls) geschmacklich mehr zusagte, als die Haiflosse.

Der Golden Circle – Wasserfälle, Vulkane und Geysire

Am nächsten Morgen starteten wir früh zum „Golden Circle“ – der bekanntesten Reiseroute Islands, auf der man in einem Tagesausflug gleich mehrere Naturhighlights erleben kann. Unser erster Stopp war das Grímsnes-Vulkansystem. Dort wanderten wir rund um einen erloschenen Krater – mit weitem Blick über das umliegende Lavafeld. Es war windig und karg, aber irgendwie magisch.

Weiter ging es zum Gulfoss, einem der bekanntesten Wasserfälle des Landes. Das Wasser stürzt hier in zwei gewaltigen Kaskaden in eine Schlucht – man hört das Donnern schon von weitem. Direkt daneben: eine beeindruckende Gischtwand und ein Regenbogen, der sich im Sonnenlicht bildete. Danach hielten wir beim Seljalandsfoss, hinter dem man entlanggehen kann, was bei gutem Wetter ein echtes Erlebnis ist. Der feine Wassernebel war allgegenwärtig, aber es lohnte sich.

Nach dem Vulkanausbruch

Auf dem Rückweg fuhren wir an den inzwischen trockenen Lavaströmen des Vulkanausbruchs von Grindavík vorbei. Die Eruption war erst wenige Wochen her und das Lavagestein war zum Teil noch warm, dampfend und tiefschwarz. Ein paar kleine Brocken lagen nahe der Straße, wovon ich mir einen als Andenken mit nachhause nahm. Ein seltsames Gefühl, auf getrockneter Lava zu stehen, die vor Kurzem noch flüssig war. So etwas habe ich bis zu diesem Tag noch nie mit eigenen Augen gesehen. Ich war unfassbar beeindruckt.

Wanderung in Hvalfjarðarsveit & Blue Lagoon

Der dritte Tag begann mit einer ausgedehnten Wanderung im Gebiet Hvalfjarðarsveit – ein Fjordgebiet nordöstlich von Reykjavik, das weit weniger touristisch ist als der Golden Circle. Es war still, grün, und unendlich weit. An dem Punkt, an dem die Wanderroute an einem Fluss entlangführte, wurden wir durch einen überwältigenden Ansturm von kleinen Flugtierchen überrumpelt, was uns zum Umdrehen zwang. Abgesehen von dieser Attacke bot diese Route ein paar atemberaubende Ausblicke.

Am Abend gönnten wir uns dann ein Highlight, was auf keiner Island-Reise fehlen darf: Die Blue Lagoon. Das milchig-türkise Wasser inmitten schwarzer Lavasteine, die entspannte Atmosphäre und die leichte Dampfkulisse machten den Abend perfekt. Der Unterschied zu herkömmlichen Schwimmbädern ist gewaltig. Durch die Erdwärme wird das Wasser auf eine sehr angenehme Temperatur erhitzt, gleichzeitig kann man sich bei Bedarf eine Gesichtsmaske ins Gesicht schmieren - Man kann den Besuch in der Blue Lagoon also definitiv zu einer Beauty-Behandlung machen, wenn man es möchte. Trotz der großen Besucherzahl der Lagune ist es ein tolles Erlebnis, da es solche Naturphänomene in mitteleuropäischen Breitengraden einfach nicht gibt.

Der Strokkur & der letzte Tag

Am nächsten Morgen fuhren wir zum Strokkur – dem bekanntesten aktiven Geysir Islands. Er schießt alle 6–10 Minuten eine bis zu 30 Meter hohe Fontäne in den Himmel. Um ihn herum brodelt und dampft es unaufhörlich. Es war faszinierend, dieses Schauspiel zu beobachten. Ähnlich wie bei der Blue Lagoon sind auch Geysire Naturspektakel, wie es sie auf der Erde nur ganz selten gibt. Entsprechend ausgiebig Zeit nahmen wir uns auch dafür und blieben für ein paar Ausbrüche des Strokkurs dort stehen.

Den letzten Tag verbrachten wir ganz in Reykjavik. Wir machten einen mehrstündigen Spaziergang entlang der Küste, da wir herrlichen Sonnenschein hatten. Unser isländische Freund sagte uns, dass solche schönen Tage auf Island selten sind und man sie deshalb besonders genießen müsse - was wir definitiv taten. Mit Blick aufs Meer, der klaren Luft und dem Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben, ließen wir die Reise ruhig ausklingen, bevor es am nächsten Morgen sehr früh zurück nach Hamburg ging.

Beeindruckt, überwältigt und reich an neuen Erinnerungen

Island hat mich beeindruckt – landschaftlich, kulturell und atmosphärisch. Es ist kein Land für Sonnenanbeter, aber eins für Entdecker und vor allem für diejenigen, die raue Natur lieben und sich daran erfreuen können. Und auch wenn alles dort teurer ist als in Deutschland (Lebensmittel, Restaurantbesuche, Kulturveranstaltungen, Eintrittspreise aller Art, etc), war es jeden Cent wert. Ich werde Island definitiv eines Tages wieder besuchen, da bin ich mir sicher.

Wir sind schon lange Fans der Serie "Outlander" gewesen und träumten fast 2 Jahre von einer Reise durch die Highlands und davon, diese endlosen Weiten von dunkelgrünen Bergen mit glitzernden Lochs dazwischen mit eigenen Augen zu bestaunen. Zwei Wochen wollten wir roadtrippen, mit einem Mietwagen vor Ort und am besten so viel sehen wie möglich. Und das bedarf Planung!

Ende März 2024 ging es dann endlich los. Wir flogen von Berlin nach Edinburgh, wo wir die ersten drei Nächte verbrachten. In der Hauptstadt Schottlands gibt es schon so vieles zu sehen: Edinburgh Castle (nicht nur von innen sondern auch von zahlreichen Aussichtspunkten), den wohl besten Harry Potter Shop der Welt, das Royal Museum, Calton Hill, Arthurs Seat etc... wir haben alles mitgenommen, was in zwei Tagen möglich war und setzten unsere Reise Anfang April fort.

Auf den Spuren von Jamie Fraser

Wir holten unseren Mietwagen ab: unser Wunschauto, der Opel Insignia (aufgrund des großen Platzes und weil wir Automatik fahren wollten) war leider nicht mehr verfügbar, weshalb wir den Škoda Octavia fahren mussten, natürlich einen Schaltwagen. Also musste sich erstmal an das links fahren und links schalten gewöhnt werden. Die erste Fahrt hatten wir beide starkes Herzklopfen und sind mehrmals fast falsch abgebogen. Wir fuhren an der Forth Bridge vorbei zum Midhope Castle, einem der vielen Drehorte unserer Lieblingsserie, da bekannt als Lallybroch, von da zum Blackness Castle, ebenso ein Drehort, und wieder weiter zum Linlithgow Palace, dem Geburtsort von Mary, Queen of Scots. Ca 30 min hinter Falkland hielten wir an einem kleinen Parkplatz an der Autobahn für die Nacht. Es sollte die erste von vielen Nächten im Auto sein. Wir haben es uns mit Luftmatratze und Schlafsäcken hinten im Auto gemütlich gemacht, es war wirklich kuschelig. Letztendlich war es aber eine kalte, ungemütliche Nacht. Wir haben den April in Schottland etwas überschätzt, denn wir froren unglaublich und die Luftmatratze war so hart, dass wir beide mit Rückenschmerzen und Halsweh aufwachten.

Wir ließen uns davon aber nicht unterkriegen. Also ging es weiter Richtung Norden, wir besichtigten Ruthven Barracks und das Highland Folk Museum. In Inverness entschieden wir uns für ein Hostel. So eine Nacht wie die letzte sollte es diesmal nicht nochmal werden. In der Hauptstadt der Highlands aßen wir abends dann endlich das schottische Gericht Haggis - gefüllter Schafsmagen - klingt schlimmer, als es schmeckt.

Endlich in den Highlands

Am nächsten Morgen ging es weiter. Wir sahen uns die Ruine des Urquhart Castles an und besuchten das Museum am Culloden Battlefield. Man hat das Gefühl, dass die Seelen der gefallen Soldaten noch immer über dem Moor weilen. Dieser Stopp war nicht nur spannend und interessant, sondern auch unheimlich lehrreich, wenn man über die Geschichte Schottlands lernen möchte (z.B. warum Schottland noch heute ein Teil Großbritanniens ist). Von dort aus ging es erstmal ein ganzes Stück weiter nach Norden, mit Stopps an der Autobahn zum Bestaunen der Natur. In Ullapool, einer kleinen Hafenstadt, fanden wir einen wunderschönen Campingplatz mit atemberaubender Aussicht. Wir schliefen also wieder im Auto. Diese Nacht war um Welten besser.

Am nächsten Morgen nahmen wir die Fähre auf die Hebriden. Der Wellengang war so heftig, dass ich mich übergeben musste. Der Atlantik ist eine ganz andere Hausnummer als die Ostsee, die ich bisher per Fähre nur kannte. Nach 2 Stunden, die ich vor Übelkeit entweder über der Toilette oder mit dem Kopf auf dem Tisch liegend verbrachte, kamen wir endlich in Stornoway an. Wir fuhren bis an die nördlichste Spitze der Insel Harris, wo wir uns ein kleines, gemütliches BnB rausgesucht hatten. Den Tag über erkundeten wir noch den Teil der Insel, vor allem die windige, schroffe, wunderschöne Küste.

Hoffen und Bangen

Als wir am nächsten Morgen ein typisch schottisches Frühstück genossen, erzählte uns der Kellner, dass aufgrund einer Sturmwarnung die Fähre für den nächsten Morgen gecancelt wurde. Unser Plan, genau diese Fähre zurück aufs Festland zu nehmen, wurde somit durchkreuzt. Wir wollten aber den Kopf noch nicht in den Sand stecken, fuhren weiter in den Süden der Insel, besichtigten die Callanish Standing Stones und ließen uns für die Nacht am Reef Beach nieder. Es wurde tagsüber immer stürmischer und selbst das Auto wurde beim Fahren immer wieder nach links und rechts geschubst von dem Wind. Spätestens da verstanden wir, warum die Fähre gecancelt wurde. Die Nacht war abenteuerlich. Natürlich ging der Sturm noch weiter und wurde in der Nacht extremer. Wir lagen im Auto und hörten den Wind pfeifen. Außerdem wackelte das Auto hin und her. Obwohl ich wusste, dass das unmöglich war, fühlte es sich aber so an, als würde das Auto jeden Moment vom den Sturmböen mitgerissen werden.

Den darauffolgenden Tag mussten wir irgendwie füllen, trotz der Tatsache, dass es eigentlich nichts besonderes auf der Insel mehr zu sehen gab. Außerdem konnten wir die Insel aufgrund des anhaltenden Sturms sowieso nicht verlassen. Wir fuhren einfach der Nase nach und kamen letztendlich abends in Tarbert an, wo wir uns auf die noch nicht gecancelte Fähre nach Uig umgebucht hatten. Wir gönnten uns in einem Hotel ein schönes Abendessen und verbrachten die Nacht auf dem Parkplatz am Hafen, weil die Fähre um 6 Uhr schon gehen sollte.

Across the sea to Skye

Gott sei Dank hat sich der Sturm über Nacht gelegt und unsere Fähre verließ mit uns am nächsten Morgen die Hebriden.
Die Überfahrt war wieder geprägt von Toilettenbesuchen, denn durch starken Wellengang blieb das bestellte Frühstück auf der Fähre nicht
im Magen. Das Leiden hat sich jedoch gelohnt. Wir waren endlich auf der Isle of Skye, worauf wir uns die ganze Reise schon freuten. Dort angekommen, musste erstmal das Frühstück nachgeholt werden. Danach wanderten wir durch The Fairy Glen und anschließend The Quiraing, welches für uns beide letztendlich das Highlight der ganzen Reise wurde. Der Ausblick von dem Berg war atemberaubend schön und wir wurden beglückt mit dem besten Wetter. Wir setzten die Reise fort Richtung Osten. An der Küste von Skye durften wir uralte Fußabdrücke von Dinosauriern bewundern und den Wasserfall von Kilt Rock & Mealt Falls sehen. Am Sligachan tunkten wir unsere Köpfe ins Wasser, weil die Legende besagt, dass das Wasser magische Kräfte besitzt und ewige Schönheit verleiht. Wir ließen den Tag mit einer Wanderung zu den Fairy Pools ausklingen und fanden in einem kleinen Hostel wieder Ruhe. In dem kleinen Örtchen kauften wir außerdem Postkarten, die wir am
nächsten Morgen beschrieben und in die Heimat schickten.

Wir verließen Skye und besichtigten das Eilean Donan Castle. Eine wunderschöne, wiederaufgebaute und restaurierte Burg direkt am Loch Duich. Dann begann die wohl schönste Strecke in ganz Schottland: Die A82 durch Glencoe, einmal quer durch die Highlands. Links und rechts
türmten sich die Berge neben uns auf, und soweit das Auge sah, ragte die Erde in den Himmel. Während wir durch diese Schönheit fuhren,
hörten wir laut das Lied "The Skye Boat Song" um die ultimative ✨ scottish experience✨ zu haben. Auf dem Weg zum berühmten Glenfinnan Viaduct Viewpoint machten wir eine Pause um uns mit Fish & Chips zu stärken. Das war übrigens das dritte Mal Fish & Chips für uns auf dieser Reise.

Beim Glenfinnan Viewpoint setzten wir uns auf eine Bank und genossen den traumhaften Ausblick über Loch Shiel. Weiter ging es durch die Highlands, von denen wir einfach nicht genug bekommen konnten. So märchenhaft es war, war die Strecke viel zu schnell vorbei und die Erde flachte langsam wieder ab. Wir nächtigten wieder in einem Hostel und fuhren am nächsten Morgen zum Puck’s Glen, wo wir durch einen märchenhaften Wald mit Bächen und Brücken spazierten. Das Wetter spielte zum ersten Mal auf der ganzen Reise nicht so mit, es regnete stark und der Himmel war wolkenverhangenen. Anschließend setzten wir unsere Reise zum sagenumwobenen Loch Lomond fort, von dem man jedoch aufgrund des Wetters rein gar nichts sehen konnte. Nach diesem letzten Ausflug fuhren wir nach Glasgow, wo wir eine Nacht und einen Tag verbrachten an dem wir durch die Stadt schlenderten.

Den letzten Tag unserer Reise verbrachten wir damit, zurück nach Edinburgh zu fahren, das Mietauto abzugeben und die ganzen Eindrücke der letzten zwei Wochen nochmal auf uns wirken zu lassen. Unser Flug am nächsten Morgen sollte schon um 7 gehen, also buchten wir uns für die letzte Nacht nichts mehr, sondern verbrachten sie auf der Luftmatratze am Flughafen. So ging unsere schönste und aufregendste Reise durch das traumhaft schöne Schottland zu Ende, auf der wir Erinnerungen fürs Leben sammeln durften.

Ankunft am Rande der Klippe

Schon beim Anflug war uns bewusst, dass Madeira wettertechnisch für seine anspruchsvollen Landebedingungen berühmt ist. Doch wir hatten Glück: Unsere Landung verlief ruhig und ohne Probleme. Nach der Ankunft ging es direkt weiter an die Nordküste der Insel, wo unser Hotel lag – unmittelbar an einer Klippe mit Blick auf den Ozean. Jeden Morgen aufzuwachen und auf den endlos weiten Atlantik hinauszublicken, war bereits Erlebnis genug.

Insel voller Kontraste

In den nächsten Tagen erkundeten wir Madeira mit dem Mietwagen und zu Fuß. Einer unserer ersten Ausflüge führte uns nach Fanal, ein Hochplateau, das vor allem für seine mystische Nebelstimmung bekannt ist. Zwischen moosüberzogenen Bäumen, die wie Skulpturen wirkten, fühlte man sich fast wie in einer anderen Welt.

Am Seixal Beach im Norden bestaunten wir den schwarzen Vulkansand, für den dieser Strand so berühmt ist. Eine wunderschöne Kulisse: Der schwarze Sand und die brechenden Wellen, dahinter die schroffe Klippe - unglaublich. Später unternahmen wir mehrere Levada-Wanderungen – entlang alter Bewässerungskanäle, die sich durch Hänge und Täler ziehen. Die Wege waren oft schmal, aber gut zu gehen, und führten uns durch bergige Landschaften.

Ein weiterer stimmungsvoller Ort war der Cascata dos Anjos, ein Wasserfall, der direkt über eine Straße stürzt. Das obligatorische Erinnerungsfoto, sowie sich einmal drunter zu stellen, durfte natürlich nicht fehlen.

Wanderungen mit Aussicht

Besonders eindrucksvoll war die Wanderung Vereda da Boca do Risco, bei der wir entlang steiler Küstenpfade liefen und ununterbrochen auf den Atlantik blicken konnten. Auch die Tour zu den 25 Quellen (Levada das 25 Fontes) hatte landschaftlich viel zu bieten: Farne, Wasserläufe, dichtes Grün – und ein wunderschöner Wasserfall am Ende. Die Route war an diesem Tag sehr gut besucht - man kann es natürlich niemandem übel nehmen. Der Wasserfall am Endpunkt der Wanderung stürzt malerisch in die Tiefe.

Ein echtes Highlight war jedoch der Tag, an dem wir noch vor Sonnenaufgang zum Pico do Arieiro hinauffuhren. Gemeinsam mit einer Hand voll anderer standen wir auf dem Gipfel, als die Sonne langsam über dem Wolkenmeer aufging – ein unbeschreibliches Erlebnis. Anschließend starteten wir die anspruchsvolle Wanderung zum Pico Ruivo, dem höchsten Punkt der Insel. Drei Stunden bergauf, beeindruckende Aussichten, Felstunnel, schmale Gratwege. Oben angekommen legten wir eine Pause ein, stärkten uns und genossen diesen wunderbaren Moment, bevor es auf demselben Weg wieder zurückging. Kurz vor dem Ende erreichten wir die berühmte Himmelstreppe, deren letzter Anstieg seinem Namen alle Ehre machte.

Seilbahn, Sonne, See und Meer

Einen ruhigeren, aber nicht minder spannenden Tag verbrachten wir in Achadas da Cruz, wo die wohl steilste Seilbahn Europas vom Hochplateau direkt ans Ufer führt. Unten spazierten wir zwischen verlassenen Feldern und rauer Klippenlandschaft.

In Ponta do Sol genossen wir den Nachmittag in der kleinen Altstadt und am Wasser, bevor es zu einer Whale Watching Tour hinaus aufs Meer ging. Die Wale haben uns an diesem Tag leider nicht besucht, was durch die vielen Delfine jedoch ausgeglichen wurde, die das Boot stets begleiteten - es wirkte fast, als hätten sie sich über unseren Besuch gefreut. Während dieser Tour wurde uns auch wieder mit voller Breitseite bewusst, wie schnell wir seekrank werden. Die erste Hälfte der Tour war wundervoll, vor allem, da es unsere erste war. Die zweite Hälfte gestaltete sich dann eher als Kampf, sich nicht zu übergeben und irgendwie durchzuhalten 😄.

Am letzten Abend zog es uns noch einmal zum Pico do Arieiro. Dieses Mal zum Sonnenuntergang. Wieder standen wir über den Wolken, und diesmal war es fast still. Der Himmel wechselte langsam von Orange zu Violett, und Madeira verabschiedete sich auf seine eigene, einzigartige Weise.

Eindruck bleibt

Madeira hat uns in den zehn Tagen viel gezeigt: wilde Küsten, ruhige Wälder, steile Berge und einen endlos weiten Ozean. Die Insel wirkt fast wie eine eigene Welt – grün, vielfältig und voller kleiner Überraschungen. Und egal, wo wir unterwegs waren: Die Blumeninsel machte ihrem Namen alle Ehre.

Ein Ort, an den man gern zurückdenkt – und vielleicht irgendwann zurückkehrt.

Ankommen in den Bergen

Die Fahrt über den Brennerpass war bereits ein Erlebnis für sich: Eine Autobahn durch bergige Landschaft, Tunnel und beeindruckende Ausblicke auf die umliegenden Hänge. In St. Magdalena angekommen, erwartete uns ein kleines Bergdorf inmitten grüner Wiesen und umgeben von den Felsformationen der Geislerspitzen. Unser Hotel lag ruhig am Ortsrand und eignete sich gut für die nächsten Ausflüge.

Dolomiten erleben

In den folgenden eineinhalb Wochen erkundeten wir die Region ausgiebig. Jeder Tag bot neue Eindrücke und eine gelungene Mischung aus Bewegung und Naturgenuss.

Unser erster größerer Ausflug führte uns zum Pragser Wildsee. Obwohl wir uns bereits früh auf den Weg machten, entkamen wir dem Andrang der anderen Besucher kaum. Dies sollte die beeindruckende Schönheit dieses Ortes jedoch nicht schmälern. Vom Parkplatz aus spaziert man los und läuft geradewegs auf den See zu. Es war ein Bild, was ich in der Form noch nie zuvor live gesehen hatte. Ein gänzlich türkisfarbener See, welcher direkt vor einer riesigen, majestätischen Felswand liegt. Ein Bild, was sich mir für immer einbrannte.

Reist man nach Südtirol, so ist eine Wanderung zu den berühmten drei Zinnen natürlich Pflichtprogramm. Die Wanderung zur Aussicht auf das markante Gipfeltrio war anstrengend, sie ist aber jeden Schritt wert. Wir waren natürlich wieder mit vielen weiteren Besuchern auf der selben Mission. Der stetige Wechsel zwischen Sonne und Wolken machte das Lichtspiel an den Felsen besonders eindrucksvoll. Wir verbrachten mehrere Stunden dort, machten eine ausgiebige Rast auf einer der Almhütten und ließen unsere Blicke über die Gipfel schweifen.

Ein weiteres Highlight war der Tag auf der Seiser Alm. Mit der Seilbahn fährt man vom Parkplatz hinauf und verbringt den Tag zwischen sanften Hügeln, grasenden Kühen und einem Panorama, das gefühlt kein Ende nimmt. Wir wanderten gemächlich, machten großzügige Pausen, lagen auf den grünen Wiesen und genossen die angenehme Luft sowie die erholende Stille. Dieser Ort wirkt unglaublich entspannend und lädt zu wunderschönen Spaziergängen ein.

Eines Morgens besorgten wir uns zwei E-Bikes vom hoteleigenen Fahrradverleih und machten eine mehrstündige Fahrradtour zum Toblacher See. Der Weg führte uns durch bewaldete Abschnitte, kleine Siedlungen und an Feldern vorbei. Am See angekommen, war es ruhig, es war relativ wenig los. Wir legten uns ans Ufer, beobachteten das glasklare Wasser und ließen den Tag einfach laufen. Der Weg zurück bot langwierige bergauf-Passagen, was ihn umso abenteuerlicher machte. Eine Fahrradtour gehört für uns in solchen Regionen definitiv dazu!

Nicht unerwähnt soll hier der Karer See bleiben, welchen wir an einem Nachmittag besuchten. Das Wasser war glasklar und man spürte die Unberührtheit dieses überaus kleinen Sees. Wir spazierten um ihn herum, machten viele Fotos und genossen das Panorama zwischen dem himmelblauen See und den dahinter liegenden Berggipfeln.

Eins, zwei ruhige Tage bauten wir ebenfalls ein. Das Hotel bot einen hervorragenden Spa-Bereich mit mehreren Saunen und einem indoor-Pool, sowie einem großzügigen Garten mit diversen Sitzgelegenheiten und Liegen.

Vom Berg zum See

Nach etwa anderthalb Wochen verließen wir St. Magdalena und machten uns auf zum Gardasee, genauer gesagt in die Nähe des kleinen Ortes Malcesine. Die Fahrt verlief ruhig, auch wenn wir direkt nach Ankunft bei unserem AirBnB zwei neue Vorderreifen brauchten – der rechte war platt. Das war zwar etwas unpraktisch, aber durch die Spontanität und Freundlichkeit der Italiener schnell gelöst.

Die nächsten fünf Tage verbrachten wir am See. In Malcesine schlenderten wir durch die engen, bunten Gassen mit ihren kleinen Geschäften. Nach einer traditionell italienischen Pizza machten wir uns zu Fuß auf den etwa zweistündigen Rückweg zum AirBnB – ein langer, aber schöner Spaziergang am See entlang, begleitet vom leichten Plätschern der Wellen und den Stimmen anderer Spaziergänger.

Wir nutzten die Tage, um zur Ruhe zu kommen: ein paar Mal im See baden, ein Tagesausflug nach Verona, an dem wir diese tolle Stadt ausgiebig erkundeten und uns das obligatorische Souvenir natürlich nicht entgehen ließen. Einige gemütliche Mahlzeiten auf der Terrasse. Alles eher entspannt und ohne großes Restprogramm.

Mit erstaunlich vollen Akkus zurück nach Hamburg

Als wir uns schließlich wieder auf den Heimweg machten, fühlten wir uns erholt. Die Kombination aus Natur, Bewegung und ruhigen Momenten hat gutgetan. Die Erinnerungen an Bergseen, Wanderwege und Abende am Wasser bleiben auf jeden Fall in Erinnerung.

Über Flensburg nach Kopenhagen und Malmö

Unser erster Tagesstopp war Malmö. Die Route führte uns zunächst über Flensburg nach Kopenhagen, wo wir für ein paar Stunden die Stadt besichtigten. Anschließend ging es über die imposante Öresundbrücke rüber nach Malmö. Fast surreal, wie sich diese riesige Konstruktion scheinbar endlos über das Meer erstreckt, bevor sie in Schweden verschwindet. Schon hier spürten wir, dass diese Reise mehr werden würde als nur „Strecke machen“.

Am zweiten Tag stand Stockholm auf dem Plan. Nach der ca 6-stündigen Fahrt streiften wir durch die Stadt, genossen das skandinavische Flair, blieben aber nicht lange, denn unser Ziel lag ja weiter nördlich.

Auf dem Weg ins Nichts

In Häggdånger fanden wir ein kleines, wunderschönes AirBnB mitten im Grünen. Es war ruhig, fast schon malerisch, und nach den ersten langen Fahrtagen genau der richtige Ort, um etwas durchzuatmen. Doch die Entspannung war nur von kurzer Dauer. Schon eine Nacht später parkten wir unser Auto an einem abgelegenen See weiter nördlich – perfekt für eine Nacht im T6, dachten wir. Doch kaum war es Nacht – oder besser gesagt, kaum war es weniger hell – waren wir umzingelt von einer unvorstellbaren Mückenplage, welche sich durch die leicht geöffneten Autofenster Zutritt zum Inneren des Autos verschafften (keine Mückennetze zu besorgen, war ein lehrreicher Anfängerfehler!). Es war fast schon komisch: Es wurde nicht richtig dunkel, aber dafür nervten uns tausende kleine Mücken, die uns schließlich mitten in der Nacht zwangen, unseren wunderschönen Platz am See aufzugeben und landeinwärts einen neuen, mückenfreieren Platz zu suchen.

Endspurt zum Nordkapp

Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Honningsvåg. Endlich in Norwegen angekommen, gönnten wir uns dort eine Nacht im AirBnB – Eine richtige Dusche und ein warmes Bett nach längerer Zeit im Auto tun immer besonders gut! Am Morgen brachen wir auf zur letzten Etappe: Nur noch 30 Minuten trennten uns vom Nordkapp.

Als wir schließlich dort standen, war es Hochsommer – zumindest im Kalender. In Wahrheit trugen wir Mützen und dicke Winterjacken, während wir frierend auf die berühmte Klippe traten. Der Wind pfiff über das Plateau, auf welchem die berühmte Globus-Skulptur stand. Die Luft war glasklar, das Nordmeer erstreckte sich endlos vor uns. Im Wasser konnte man in regelmäßigen Abständen kleine Fontänen der Wale beobachten. Ich war aufgeregt, fast schon nervös – dieser Ort war für mich das Highlight der Reise. Alles fühlte sich intensiver an: Die Kälte, die Weite, der Moment.

Norwegen von seiner besten Seite

Für den Rückweg nahmen wir uns zwei Wochen Zeit und folgten der atemberaubenden Westküste. Der erste größere Halt war Tromsø, bevor wir uns Richtung Lofoten aufmachten. Hier reihte sich ein Highlight ans nächste: Der traumhafte Haukland Beach, wo wir mit dem Auto direkt am Strand übernachteten, das kleine Fischerdorf Reinebringen, der Ort Leknes und eine Wanderung durch den wilden Lofotodden Nationalpark.

Nach ein paar eindrucksvollen Tagen auf den Lofoten, setzten wir mit der Fähre nach Bodø über – und wurden von stürmischem Wetter und heftigem Seegang ordentlich durchgeschüttelt. Trotzdem ein Erlebnis, das wir nicht missen wollten.

Fjorde, Serpentinen und wilde Natur

An Norwegens Küste entlang ging es weiter zur berühmten Atlantikstraße, danach zum Trollstigen, einer der spektakulärsten Serpentinenstraßen, die wir je gefahren sind. Besonders der Geirangerfjord hinterließ einen bleibenden Eindruck – ruhig, majestätisch, fast schon erhaben. Die Fähre von Geiranger nach Hellesylt fühlte sich fast wie eine kleine Fjordkreuzfahrt an.

Etwas versteckt fanden wir später die Urnes Stabkirche samt historischem Friedhof, bevor wir in Leikanger ein kleines AirBnB bezogen. Von dort ging es weiter zum spektakulären Stegastein Lookout in Aurland und danach nach Bergen.

Eines der unerwarteten Highlights war der riesige Wasserfall in Skare – gewaltig, mehrgliedrig und mit einer Kraft, die uns beim ersten Anblick schlicht sprachlos machte. Solche Naturgewalten sieht man nicht alle Tage.

Zum Abschluss folgten wir der Küste bis zum berühmten Preikestolen. Wir absolvierten die mehrstündige Wanderung, um oben angekommen die obligatorischen Erinnerungsfotos zu schießen. Beeindruckt von diesem Tag, ließen wir uns vom Navi weiter Richtung Stavanger leiten. Nach einer Nacht im Auto beim Lysebotn stand noch die Wanderung zum Kjeragbolten auf dem Plan, dessen einzigartige Situation ihn weltbekannt gemacht hat. Die Touri-Fotos von denen, die sich trauten, auf diesen (UNGESICHERTEN!) 2 Quadratmeter großen Stein zu klettern, welcher eingeklemmt zwischen zwei Felswänden hängt, sprechen Bände (Natürlich ließen wir uns diese Chance nicht nehmen 😉).

Heimweg mit vollem Herzen

Mit der Fähre von Kristiansand nach Hirtshals in Dänemark ging es schlussendlich zurück Richtung Hamburg. Nach drei Wochen voller unzähliger Eindrücke, viel zu vielen Straßenkilometern, Nächten im Auto, in AirBnBs und mitten in der Natur kamen wir zurück – geschafft, aber dennoch stolz wie Bolle, mit dem sicheren Gefühl, eine Reise erlebt zu haben, die uns keiner mehr nehmen kann.